Давненько тема не подымалась что-то))) Расскажу про свои проблемы.
Предисловие:
Как-то ночью в лесу использовал ближний свет мотоцикла для подсветки площадки (мотор не работал, чисто на аккуме тянул). Соответсвенно не завелся потом. Прикурили от машины. Проехал около 10 км, заглушил двигатель, через минуту заводится – а нет! Ну, думаю не успел зарядится, нормально. Зарядили зарадкой, покатался и поставил мот в гараж. Месяц не подходил к нему. Спустя месяц простоя мот завелся нормально. Покатался 25 км, заглушил и потом опять не завелся. (не один такой случай был уже). Заводил с толкача или прикуривали.
Грешил на старый аккум, но подстановка другого картины не изменила.
Аккум далеко не новый, но еще не окончательно убитый.
Вот добрался до гаража с тестером и все замерял, записал. Чем хочу с вами и поделится.
Проверка реле регулятора 1:Все выключено – 12,4 В;
Вкл. зажигание без света – 12,2 В;
Вкл. зажигание + дальний – 13,1 В;
Холостой Ход без света – 13,1 В;
ХХ + дальний – 12,1 В и падает;
5000 оборотов без света – 14,1 В;
5000 оборотов + дальний – 12,4 В. (по мануалу должно быть 13,0-15,0).
Проверка реле регулятора 2:Ставим тестер в режим проверки диодов, и проверяем штекер с тремя контактами,
Чтобы не сомневались вот фото тестера:
и условные номера контактов:
Проверяем их: 1 - 2, 1 – 3, 2 – 3. (Черный щуп – красный щуп).
Показания:
1-2: 1 (норм);
1-3: 541 (не норм!!!!);2-3: 1 (норм);
Проверка реле регулятора 3:Дальше, чёрный щуп подключаем к зеленому проводу (з.п.) в штекере с 4-мя проводами, а красный подключаем к контактам в штекере с тремя проводами 1, 2, 3.
Показания:
1 – з.п: 1 (норм);
2 – з.п: 1 (норм);
3 – з.п: 001 и пищит (не норм!!!).Переставляю черны штекер на другой зеленный провод – аналогично.
Проверка реле регулятора 4:Дальше, чёрный щуп подключаем к красно-белому (к-б.п.) в штекере с 4-мя проводами, а красный подключаем к контактам в штекере с тремя проводами 1, 2, 3.
Показания:
1 – к-б.п: 1 (норм);
2 – к-б.п: 1 (норм);
3 – к-б.п: 1 (норм).
Переставляю черны штекер на другой к-б провод – аналогично.
Вывод: фаза коротит на массу.
Предложили отремонтировать РР за пол цены новой. Чел выкидывает все что японцы запихнули и заново собирает на своих деталях.
Причина по сути найдена, у меня в запасе еще пару тестов, так что идем дальше:
Проверка генератора 1.(во всех тестах генератор отсоединен от реле)
Проверяем сопротивление обмоток генератора. (Проверка на обрыв)Включаем тестер в режим измерение Ом,
подключаем тестер к контактам (1 – 2), (1 – 3), (2 – 3) на разъеме провода что идет от генератора. (Нумерация такая же, фото не делал)
Показания:
1-2: 0,8;
1-3: 0,8;
2-3: 0,8;
по мануалу: 0,1-1,0 Ом, то есть все норм.
Проверка генератора 2.Проверяем обмотки на замыкание с корпусом. Включаем тестер в режим измерение Ом, чёрный щуп тестера крепим на корпус, а другим проходим по каждому контакту в разъёме 1, 2, 3.
Тестер не выдает никаких показаний.
Проверка генератора 3.Проверяем напряжение выдаваемое генератором. Включаем тестер в режим измерения переменного тока, в позицию 600 вольт. Подключаем тестер к контактам (1 – 2), (1 – 3), (2 – 3)
Даём обороты двигателя 5000 обр.мин
Показания около 80 вольт(норм).
Может кто что добавит, посоветует?
В своих тестах пользовался трудами отсюда:
http://www.gsxrclub.ru/index.php?topic=27059.0За что большое спасибо автору. Товарищ Sanchess очень доходчиво и грамотно расписал что куда тыкать и мерять. И по его примеру я и делал.
Раньше еще грешил на генератор, так как значения напряжения на фазах были разные, но мерял с подключенным реле. Когда нашел эту статью подозрения с гены снялись))).
Принимайте а ряди Африканцев со сгоревшими релюхами.
