Главная / Путешествия на мотоцикле / На родину диких лошадей / Часть 9. /

Гостиницу Баян-Хонгора мы поначалу приняли за поликлинику или какое-то медицинское учреждение, настолько хорошо она выглядела снаружи. Как гордо потом сказали местные - самая лучшая гостиница города!

"Зочид буудал" по-монгольски означает "гостиница"

Еще в Улгие Фродо решил восполнить пробелы в языкознании и узнать, как по-монгольски "отель" или "гостиница". Это привело только к тому, что ему на бумажке написали НАЗВАНИЕ данной гостиницы. И все :)

Вообще, интересен процесс вписывания... Если у нас нужно заполнить кучу бумажек, предъявить паспорт, указать даты прибытия/убития, цель приезда и с кем ты вместе будешь ночевать в номере, то в Монголии всё это никого не интересует.

Ты не предъявляешь никаких документов. Вообще! Им пофиг, кто ты, какой национальности, откуда и куда едешь... Тебе просто дают номер. Платишь ты за него УТРОМ. В Улгие мы попытались расплатиться сразу - не взяли денег! утром, говорят, все утром... Вот так-то :)

Номер в Баян-Хонгоре. Вполне приличный, без следов разрухи. А вот душ и туалет - это отдельная песня...

Кроме гостиницы в Уланбаторе, они нам попадались примерно одинаковые, независимо от качества самого номера. Это маленькая квадратная комнатка, войдя в которую, ты обычно упираешься в унитаз, либо в него упирается открывающаяся внутрь дверь, выключатель, кстати, ЗА дверью - юмористы. Душ располагается так, что когда ты его включаешь, он заливает как унитаз, так и раковину сверху. Душевых бортиков обычно нет, либо они чрезвычайно маленькие, так что вода, помимо прочего, еще и заливает весь пол...

Кстати, если у вас в номере есть душ, то еще не факт (а) - что есть горячая вода, (б) - что душ вообще работает... Но в любом случае Вас заверят, что душ ЕСТЬ! Если Вы предъявите претензии, что он не работает, Вас могут отвести в другой номер, жилой, в отсутствие хозяев, и предложат там помыться...

Итак, утро в Баян-Хонгоре... Утром за завтраком часов в одиннадцать, мы наблюдали группу монголов за соседним столом, видимо, золотокопателей. Неспешно кушали под водочку. Напомню, время - 11. Говорят, что выпивают монголы в любое время, вне зависимости от того, находятся они на работе или нет, при исполнении или на отдыхе.

Интересные факты:

Если спросить местное население о национальных традициях принятия крепких напитков, как правило, расскажут про ритуал под названием «джуро» или «жоро», в разных аймаках звучит немного по-разному, но суть одна. В круг, за столом или на коврах в юрте, а чаще всего при встрече на природе, рассаживаются гости и хозяева, либо коммерческие партнеры, либо просто туристы, изнывающие от жажды открытий местных обычаев и традиций. Разливающий наполняет чайную пиалу (не маленькую!) водкой и, прижав правую руку к сердцу, левой передает сосуд вначале самому старшему из присутствующих в кругу людей или самому уважаемому, как правило, начальнику, либо хозяину фирмы. Тот делает пару глотков и со словами благодарности таким же жестом возвращает пиалу во главу стола. «Командующий парадом» доливает пиалу вновь до краев и передает следующему. И так пока водка не кончится. В процессе возлияния можно обмениваться новостями, интересоваться здоровьем близких людей, видами на прирост скота и тому подобными вещами.

Пришел наш кроссмен, увел Андреича за болтом. Починив глушитель, выехали на заправку.

Вот такой красивый бензовоз, с птицей Феникс

Выехали из города и сначала все было хорошо.

Федералка. Хоть и разбитый, но асфальт. И указатель смешной. Хотя, возможно, именно на нем и надо было сворачивать?

Асфальт, как всегда незаметно, сменился укатанной грунтовкой

А минут через тридцать мы заблудились вновь. Дорога есть, но от федералки отклонились... в какой момент это произошло - непонятно. Вернулись до ближайшей развилки, двинули другой дорогой... и начали отклоняться от курса...

Поплутали достаточно. Но на наше счастье, мимо ехал мотоцикл, на нем монгол и монголка (сын и мать? она выглядела старше).

Отловили монгола, спросили дорогу... Они в прямом смысле бросились нам её объяснять и показывать - целое театрализованое представление - оба в ярких одеждах на фоне безоблачного неба и степи, прыгают, скачут, машут руками и кричат "Уланбатор!"... потрясающее зрелище! И при этом глаза такие - ну, в общем, понятно, что люди ОЧЕНЬ  хотят помочь и прилагают все свои усилия. "Сюр какой!" - шепчет мне Галка.

Что дороги две, мы уяснили - одна длинная, по которой мы и поехали, делает крюк, но тоже приводит в Уланбатор, вторая - короткая, видимо, наша федералка, но где к ней сворачивать, неясно... горы мешают определить.

Утомившись что-либо понять, знаками попросили показать дорогу на мотоцикле: "вы - вперед, мы - за вами". Монгол махнул рукой, мол следуйте за мной, и поехал в обратку.

По дороге шли недолго, мотик свернул в степь на едва заметную колею, потом мы поездили какими-то кругами (видимо, монгол искал ориентиры - какие, для нас осталось загадкой). Один раз Галка чудом не вылетела из седла - откуда-то из травы выскочил навстречу Африке глубокий сайр, только и успел крикнуть "Держись!"

И наконец мотоцикл остановился, монгол показал дальнейшее направление рукой - вам туда. Спешившись, женщина достала канистру: - Кумыс! - и приглашающий жест

Вот они, наши добрые спасители

Кумыс, гм... побывать в Монголии и не попробовать настоящего кумыса из рук монголки? Галка, у нас кружки далеко??

Кружки оказались близко. Мы по очереди попробовали этот напиток - молоко кобылиц... даже Галка, которая терпеть не может всё молочное... Кумыс с мухами  (что ж, белок, все-таки) весьма интересен на вкус - что-то похожее на газированую сыворотку. Однако, много пить его не стал, опасаясь за желудок. А вот Андреич попросил добавки ;)

Выехали на свою федералку и попылили дальше. Проехали очередной город насквозь (видимо, Нарийнтэл). На выезде - мост через реку и платная дорога со шлагбаумом. Подошел человек и стал требовать денег за проезд. Но тут вышла забавная штука.

О том, что проезд мостов в Монголии платный, мы знали, об этом написано практически во всех отчетах. Однако, ни при въезде через мост в Улгий, ни при въезде в Ховд с нас денег не брали. Хотя, было видно, что эти мосты с полицейской будкой. И об этом Галка и спросила нашего кроссмена, мол, как так? почему нас пропустили бесплатно? Он посмеялся и сказал, что вся Монголия на мотоциклах, поэтому с мотоциклов денег и не берут, в отличие от машин.

Итог: в ответ на требование денег за проезд, уверевшаяся в своей правоте Галка напористо ответила, что денег не дадим - "Мотоциклам бесплатно!", хотя сумма копеечная. Без лишних разговоров нам открыли шлагбаум, пропустив. 

Через какое-то время дорога испортилась, стала неровной и сильно петляющей, иногда попадались кучи камней или песка, некоторые удавалось объезжать, по другим приходилось ехать напрямик. Стали останавливаться через каждые 50 км, размяться и отдохнуть.

Обвалившийся мост - "Ну, кто так строит??"

По GPS'у в стороне от трассы находился населенный пункт. Решили завернуть, заправиться. Ни на одной заправке бензина не оказалось, только зря сделали крюк. Зато увидели небывалое зрелище: посреди абсолютно пустой площади, на солнцепеке, стоит молодой монгол в форме полицеского. Когда мы к нему подъехали, чтобы уточнить на всякий случай направление, он откозырял нам! Опять сюр!

Монгольские лошадки на первый взгляд неказисты. Они невысокого роста, коротконоги и не слишком быстры, зато компенсируют эти физические качества потрясающей выносливостью и неприхотливостью. Питаются исключительно подножным кормом и не требуют специального ухода. Лошадей в стране гораздо больше, чем всадников. Они свободно пасутся наравне с другим скотом, и иногда создают проблемы на трассах. Теперь, когда по всей стране начинают возникать скоростные автотрассы, лошади – серьезная опасность для водителей. Пока большинство дорог в Монголии грунтовые, лошадей даже не подковывают.

Из легенд:

С конем связана и легенда о происхождении уникальной в мировой культуре монгольской традиции – овоо. По легенде, у знаменитого всадника издох не менее знаменитый конь. Всадник положил череп своего любимца на перевале, чтобы умиротворить духов окружающей местности. Так и возникло первое ово. И по сей день лошадиные черепа на ово – не редкость.

Сарлыки!

Интересные факты:

В высокогорных районах Монголии, 2000-3000 м над уровнем моря, разводится як (по-монгольски - "сарлык"), который заменяет крупнорогатый скот, который на такой высоте не выживает. Яки же наоборот не могут работать в долинах - длительная работа в долинах действует на животных угнетающе.

По количеству яков Монголия занимает второе место в мире. 

Преобладающая масть монгольского яка - черная, часто встречаются бурые и серые. Отличительная особенность сарлыков - густая шерсть на теле и непропорциональное развитие передней и задней частей туловища: глубокая грудь сочетается с коротким, узким задом. При использовании яка для работы под седлом и вьюком в горных условиях это является его преимуществом. Крепкое телосложение, хорошее развитие грудной клетки: сердца и легких, твердые копыта и густой волосяной покров позволяют яку легко переносить суровые высокогорные условия. 

В высокогорных районах это единственное животное, обеспечивающее население молоком - до 700 литров на самку. Молоко употребляется в пищу как цельное, так и переработанное, в виде сливочного масла, простокваши, творога и других продуктов. По качеству оно не уступает молоку коз и овец, верблюдиц и коров, отличаясь большим содержанием жира. 

Як не требует от человека никаких затрат, он сам добывает себе корм в горах, ночует под открытым небом и даже хорошо защищается от хищников. 

Интересно, что оказывается, есть гора Сарлык — она входит в состав Семинского хребта и является его высшей точкой (2506 м). Т.е. мы ее даже проезжали :)

В переводе с алтайского "сарлык" означает "дикий як", так же как и у монголов.

Галкины костыли не только периодически попадали в кадр, но еще и очень мешались мне в зеркалах.

Наши старые знакомые :)

Правая? Левая?

Очередной объезд.

Километров за 450 до Уланбатора пошел асфальт, появился где-то сбоку, чем мы не преминули воспользоваться.

Интересная парковка

Асфальт сначала пошел весьма опасный - с огромными дырами, затем начался шикарный автобан, он был очень кстати, к этому моменту мы уже устали от груновок, тряски и хотелось просто спокойно и размеренно прокатиться в удовольствие.

Также насквозь проехали Арвайхэр. Сум назван так по кличке лошади :)

Принято считать, что Буцефал - единственный в мире город, названный в честь лошади. Однако это не так. Жеребец Арвайхэр прославился тем, что в течение 20 лет побеждал на скачках всех соперников. Памятник ему является гордостью жителей города.

**Маленькое отступление: в процессе написания отчета, я нашел монгольскую музыку...
Галка, послушав, сказала, что похоже, она и есть про этого Арвайхэра, там часто произносится это имя...
очень забавно, рекомендую насладиться :)

Интересно, о чем этот плакат предупреждает товарищей водителей?

Видимо, о том, чтобы не ездили по двум полосам одновременно, как этот чудак ниже...

Машину пришлось обгонять, но сделать это оказалось непросто. Водитель, то ли по собственной прихоти, то ли по просьбе пассажиров, каждый раз смещался в сторону перекрывая нам дорогу и не давая обогнать... Я так понял, это они нас так рассматривали в зеркала. Цензурных слов на это не хватает!

В Арвайхэре есть бензин и телефонная связь. Из него дорога вопреки GPS'у пошла на север, а не на восток. Но на этот раз решили на GPS забить. Проехали мост, опять платный. Вот здесь халява не прошла - монгол очень уверенно показал на плакат с расценками за проезд, пришлось дать денег.

Обычная картина - стадо, сломя голову перебегающее тебе дорогу...

Солнце шло к закату, тени удлинялись, а дорога стала кишить в прямом смысле мышами. Теплый асфальт, видимо, притягивал их, на радость ястребам и орлам, сидящим на столбах или парящим над полотном дороги.

Я, наверное, раздавил штук пять мышей. В попытке объехать одну из них даже выскачил задним колесом на обочину, больше рисковать не стал, ехал не обращая на них никакого внимания, кто успевал - убегал, кто-то убегая видимо прыгал под колеса. Как бы наверное сказали Монголы, значит судьба.

Где-то в стороне от дороги остался Обелиск "Центр Монголии" (N46 52.126 E103 50.043). Заезжать не стали, чтобы потом ночью не плутать.

Стремительно темнело. Нужно искать ночлег и воду. Притормозив у небольшого придорожного поселка (N47 13.853 E103 37.261), купили бутылку водки "1 канал" и попросили воды. Воду набирают из ручья. Пытались объяснить дорогу к источнику, но безуспешно, просто налили нам воды из своих запасов.

Отъехав в степь подальше от жилых юрт, под светом фар поставили палатки (N47 14.734 E103 37.267) и приготовили пищу. Душевно посидели, попив чайку 3в1, только чай монгольский, соленый, с молоком. До Уланбатора оставалось 320 километров, это один завтрашний день пути.

Монгольский цай 3в1 и монгольские сигареты

Водка "Первый канал". На запах странная, на вкус вполне себе. Андреич с Галкой, избалованные чаем с бальзамом, добавляли ее себе в чай и радовались :)

Вечером я долго не мог поставить Африку - уходит подножка, ни камней, ни дерева нигде нет... в конце концов, Кэндл сходила в степь и принесла кость

Мы правильные туристы - весь мусор закопали.

Интересно, что урн или помоек как факт в сумах не существует (ну, или мы не видели). Зато есть что-то типа грандиозной свалки где-нибудь на окраине сума, с которой потом ветер разносит весь хлам по степи...

Собрав лагерь, мы выдвинулись в Уланбатор.

Экипаж Африки!

Ближе к Уланбатору пейзаж совсем поменялся. Добавилось зелени вокруг.

По сторонам дороги стали появляться кэмпинги.

И заправки. Просто заправки, непривязанные к населенному пункту. Заправились после ночевки в степи (N47 22.087 E103 56.266; N47 20.285 E104 28.254).

Где-то недалеко от этого места находится монастырь Овго (N47 26.552 E103 42.863), куда мы также не заезжали. К сожалению, незапланированный изначально маршрут по южной дороге не позволил выделить время на это место.

Еще одна заправка (N47 52.328 E105 13.556) - в городе, т.е. суме, Лун. Очередной мост. Галка опять сообщает, что "мотоциклам бесплатно". И тут монгол делает ошибку - показывая на мотоцикл, говорит "Машина - плати". О! а у нас мотоцикл! Покажите, где в расценках написано "мотоцикл", и мы, ни вопрос, заплатим! Препирались долго. Монголу доказать, что у нас машины, не удалось, пришлось пропускать...

Дорога в направлении Уланбатар-Лун является главной стратегической дорогой, соединяющей столицу с западными аймаками. На данный момент, август 2008г., находилась на реконструкции. Если верить инету, обещают сдать в ноябре... Общая протяжённость дороги составляет 106.2 км.

Ну, а у нас километров через двести халява закончилась, за Луном пошли множественные грунтовые объезды. 

Каких чудаков только не встретишь! Два человека европейской внешности чешут на трехколесном велосипеде (?)

Наверху виднеется ово... и вся скала в синих ленточках - хадагах

Интересные факты:

Хадаг представляет собой украшенный орнаментом и бахромой отрез шелковой материи. Это традиционный подарок монголов. Его дарят в знак уважения, неважно, людям или духам. Если кроме хадага дарится что-либо еще, этот подарок кладется на хадаг и преподносится на нем в открытом виде, не заворачивая.

Хадаг бывает синего, желтого, белого и зеленого цвета. Основной цвет хадага – синий, цвет монгольского Мунх Хух Тэнгри, Неба, бесконечно уважаемого и почитаемого. Даже чаще, чем людям, подношения на хадаге приносятся божествам и духам. Если вы посмотрите на овоо, храмовые сооружения, священные камни, деревья и другие культовые места, вы обратите внимание, что все они перевязаны синими лентами. Это и есть хадаги – знаки уважения бесчисленного количества прошедших здесь путников.

Обычай привязывания хадага сакрального смысла не имеет – это лишь предосторожность от сильных монгольских ветров, которые могут унести принесенный человеком хадаг в какое-нибудь другое, не слишком святое, место.

Кроме синих, часто попадаются желтые, белые и зеленые хадаги. Желтый цвет – цвет святости и мудрости, его дарят ламам, ученым и просто очень уважаемым людям. Белый цвет – самый уважаемый, цвет седин и молока, белый хадаг преподносят самым пожилым и самым уважаемым. Зеленый – обычный цвет, альтернатива синему, цвет бескрайних монгольских просторов.

Попадается (хоть и редко) и красный хадаг. Расспросы о том, что же символизирует этот цвет, результатов не дали. Единственная версия о красном хадаге – симбиоз социалистической символики и старинных монгольских обычаев, наследие того периода, когда открывались красные юрты и столица была названа Красным Богатырем...

Чем ближе к Уланбатору, тем более не по-монгольски выглядят жилища...

Объездные с обеих сторон от федералки, по которой ехать вообще невозможно - такая стиральная доска, что кажется, сейчас не только пломбы из зубов повылетают, но и сами зубы, а потом и кости...

Цайная для лошадей :)

И даже "это" гораздо лучше федералки!

Боец устал

Это не столб пыли от проехавшей машины, а маленький пылевой смерчик. Они постоянно пересекали наш путь

Не доезжая до города километров двадцать, Кэндл пробивает заднее колесо. Ну кто кроме Ирки может найти в степи гвоздь?

Пришлось повозиться, запороли одну камеру (травил сосок), поставили вторую, подключив компрессор в прикуриватель Африки, поддали давления и покрышка села как полагается.

Пока меняли колесо, Ирке пришлось держать мотоцикл на весу

До Уланбатора уже рукой подать, а объездные все не кончаются

И вот вдали город, столица Монголии...

Вот как-то так и въехали в город зовущийся когда-то Оргоо, Урга, Их-хурээ, Нийслэл-хурээ или теперяшний Улан-Батор