Главная / Путешествия на мотоцикле / На родину диких лошадей / Часть 7. /

Утром проснулись от звука мотоцикла. Фродо выбежал, в чем был, на дорогу, отловил монгола. Удалось выяснить, что бензин есть, но в ста километрах назад. Почесали затылок, путь туда, обратно - это потерянный день для группы, слили остатки бензина в BMW. Литра полтора с Африки, литра два с Кэндл и Андреича. Запас хода у BMW Фродо составил больше ста километров.

Наш лагерь стоит почти на дороге... Кто видит здесь дорогу? :)

Обычная палатка со сломанной дугой для Монголии не годится, нужна хоть какая-то ветроустойчивость... у нас в качестве нее - был привязанный бот, отлично держал тент!

За зелеными кочками и есть ручей... только такой маленький, что даже на фото неразличим

Пока народ просыпался и готовил завтрак, я взял нож, набрал в карманы камней и полез в гору, повыше оглядеться. Подниматься было несложно, подъем не крутой, растительности, кроме редких злобных колючек, нет, но палящее солнце утомляет. Однообразная, но весьма разноцветная поверхность почвы притупляет зрение, но при этом может быть весьма опасна наличием змей. Создавая побольше шуму и иногда как сталкер, кидая в особо  подозрительные места камни, я поднялся на плато. Мне открылась ровная расчищенная площадка, усеяная костями и черепами животных, гладкие от ветра кости валялись везде. В центре площадки находился сложенный конус из камней, примерно в пол человеческого роста, от него отходили на четыре стороны света пирамиды из камней поменьше. Ощущается пристутвие времени в этом месте, скорее всего это древнее Обо, кем-то созданное вдали от человеческих глаз на вершине безымянной горы.

Оставив обо справа от себя, я поднялся на следующий подъем. Постоял, огляделся. Вокруг расстелалась степь на многие, многие километры, на первый взгляд  кажущаяся безжизненной. Но нет, вот на горизонте видно юрту, и кажется видно еще одну, а вот одна совсем близко, всего в нескольких километрах от нашей вынужденной стоянки, некое сооружение возможно религиозного назначения также видно вдалеке. Спускаясь вниз, и помня, что обо надо обходить по часовой стрелке, я поискал в карманах какой-либо подарок, нашел сигарету, положил и бодренько поскакал вниз, так же, как и пришел.

В лагере все готовились к отбытию Фродо за бензином, готовили чай и суп. На горизонте появился человек, мы с Фродо бегом к нему. Оказалось, девушка-монголка с канистрой и черпаком идет к ручью за водой... и не испугалась же нас!? Поздоровались, спросили про бензин. Ааа, бинзын! Девушка принялась что-то писать на песке, 15 км. И рисует линии дороги. Опа, это меняет дело! Беру камень, кладу на землю, указываю на гору, куда поднимался, девушка кивает и рисует вокруг неё дорогу, указывая рукой направление. Смышленая!

Оставив её, мы вернулись в лагерь, поделились с товарищами полученной информацией. И тут же услышали звук мотора, монгол на мотоцикле ехал в сторону, куда показала девушка. Перегородили дорогу, поздоровались. Сайнбайну! В процессе диалога, выяснили, что монгол нас проводит, мы же в свою очередь предложили залить ему полный бак. Фродо прыгнул на баварца и, поднимая клубы пыли, скрылся за монголом.

Андреич также нашел подтверждение местонахождению бензина...

Тем временем палящее солнце вышло из-за гор и заняло устойчивые позиции в зените, напекая голову. На горизонте появились две монголки, шли они как бы за водой, поглядывая на нас. Жестом я пригласил их в наш лагерь. Весело щебеча, они присели рядом с нами на песок. Некоторое время ничего не происходило. Я, сидя на песке, пытался вспомнить правила поведения при общении с гостями в этой стране, описанные в прочитанных книгах. Хорошо запомнил, что не надо торопиться, создавать суеты, а самый главный подарок вручается в завершении приема.

Первым действовать начал я. Взяв кружку свежезаваренного чая, предложил им попробовать, по очереди они сделали несколько глотков и вернули чай мне в руки. Что-то обсудив между собой, они зашебуршали пакетом и предложили нам свое угощение. Немного странное, но очень питательное. Кусочки то ли теста, то ли сушеного творога на козьем молоке. Много не съешь.

Тоже бурно обсудив вкус и поделившись впечатлениями, я предложил им кофе. Видимо, не понравился, зато чай допили на ура. Дальше был растворимый компот с насыщенным ягодным вкусом… затем… затем Галка меня остановила, сказав, что у Монголов не принято отказываться от угощения, а ты им суешь всякую гадость! Резонно. Завершив трапезу, девушки стали задавать вопросы, спросили, как кого зовут, назвались сами (оказалось, они сестры), попросили показать как работает горелка, спросили про мотоциклы, фотоаппарат.

Нарисовал на песке пройденный нами путь, отмечая камешками города и произнося их названия, девушки пришли в восторг. В окончании встречи мы подарили им яркую бандану и попрощались.

Пока ждали бензовоз, часто ходили к ручью за водой, попить, полить на голову. Мое внимание привлек монгол, пасший вдалеке стало овец, на лошади, приглядывая за стадом он насвистывал какую-то мелодию. Они вообще любят свистеть и петь. Скачет на лошадке и насвистывает, а в степи слышно далеко, мелодично так, ненавязчиво. Степь родная, юрта, семья, за все время поздки я не видел грустных, озабоченных какими-то проблемами людей, большинство производило впечатление вполне довольных и счастливых людей.

...Я вижу, как бродят в степях табуны,
Как облаку горные кедры равны,
Как чистой водою струится река,
Как легкие ноги несут сайгака.
И, видя, как высятся горы мои,
И, видя, как вниз ниспадают ручьи,
Как звери блуждают в просторе степей,
Я счастлив в привольной отчизне моей...

(с) Л. Гумилев. "Диспут о счастье"

Приехал Федор, привез две канистры бензина и пару банок корейского пива для поднятия Российского боевого духа.

Приступили к сбору вещей и снятию лагеря. Как-то незаметно вновь на лошадях подошли монголы, несколько человек, вдобавок приехал наш проводник на мотоцикле, чинить пробитое колесо. Присели рядом, на удивление воспитанные, без спроса ничего не брали, ничего не трогали.

Посмотрели экипировку, перчатки, нож. Угостили их сигаретами. Одев полный экип, я спросив разрешения, вскарабкался на лошадь покрупнее. Вид растопыренных в разные стороны для лучшей устойчивости копыт и изумленное выражение лошадиной морды вызвало приступ гомерического смеха у товарищей. Я видел как монголы лихо скачут и что могут эти на первый взгляд детские лошадки. Опыта езды на лошадях у меня нет, ощущения что сидишь на табурете с тремя ножками. От предложенных поводьев отказался, шлепнуться в степи с лошади в планы никак не входило.

Вот кому на лошади лучше всех... Мелкого пацана старшие отправили согнать разбредшееся стадо...

Интересные факты:

Весной в степи можно увидеть лежащих на земле погибающих жеребят, у которых затекли мышцы. Сами они встать не могут, но если их поставить на ноги, то жеребята имеют все шансы стать жеребцами. Хозяева этого не делают, объясняя путешественникам: "знать, судьба". Даже корм по большей части не заготавливают на зиму, хотя часть скота может не выдержать бескормицы. И речь идет ни в коем случае не о лени, а о фатализме. В свободное время скотоводы украшают утварь, занимаются резьбой по дереву, чеканкой, ездят в гости. Но забота о стаде сводится к одному: подоить и выгнать в степь. Выживает ровно столько скота, сколько может прокормить здешняя природа.

Естественно, все тоже полезли фоткаться на лошади. Монголы были не против, им так же было весело. Они достали мобильники (!?) с камерами с стали фоткаться с нами и мотоциклами. Как-то не увязывались мобильные телефоны в степи и монголы на лошадях без седел. Собрав вещи и облачившись в экип, мы попрощались, и Фродо повел нас по прибору в ближайший город.

Еще немного песка...

У магазина в городе (N46 59.566 E95 11.935) уже привычно нас вновь обступила толпа народа. Поскольку в степи растений практически нет, то запахи ощущаются иначе, монголы пахнут. Нет, не потом, не так как в метро в час пик, они пахнут особенно, по-монгольски. Мы решили что из-за потребляемой ими в пищу баранины и молока.

Юный монгольский спртбайкер? с Наставником?
Кстати, в таких халатах ездят как на лошади, так и на мотоцикле

Заправились (N46 59.532 E95 12.114). Пока покупали воду и всякую мелочевку, подъехал мотоциклист с барышней среднего возраста. Подойдя к нам спросила: "Дую  спик инглиш?" Не, говорим, русские.

Она повернувшись к еще большей толпе собравшейся у магазина, быстро о чем то с ними поговорив, вышла вперед и громко произнесла: "Мои люди хотят говорить с вами и помогать вам!" Мы так и сели.

Эпизод из фильма про индейцев произвел впечатление. Женщина очень обрадовалась нашей встрече, оказалось она долгое время жила и училась в России и хорошо знает язык, а в данный момент преподает в школе и руководит культурным центром в городе. Город, вроде бы, называется Баян-Ул. Говорю, "вроде бы", потому что монголы настолько быстро произносят слова, что не зная исходника, бывает трудно понять...

Эти монголы очень настойчиво хотели угостить меня пивом...

Поговорив немного, учительница пообещала нам показать дорогу на Алтай хот. Жаль, мало времени, хотелось сесть и за чаем послушать её рассказы, пораспрашивать, но график заставлял нас не медлить и двигаться дальше.

Очередные проводники

И опять грунтовки, грунтовки, затем пейзаж изменился - за несколько километров до города началась красивая горная дорога, проложенная через взорванные скалы.

Алтай хот принадлежит аймагу Говь-Алтай, или по-русски Гоби-Алтай. Монголы часто произносят звуки «в» и «б» так, что очень трудно отличить их. Отсюда русский вариант Гоби - монгольское Говь, где «б» и «в» для русского уха почти неразличимы; отсюда также разница: дава — даба (перевал), и т. д.

Название пустыни происходит от монгольского слова "говь" - безводное место. С древних времен эта местность была известна под именем «пустыня Шамо».

Алтайские горы Монголии тянутся на юго-восток страны от западной границы с Россией до восточных районов Гоби и условно делятся на Монгольский и Гобийский Алтай (Гоби-Алтай).

Весь юг Монголии, огромнейшее пространство в тысячи и тысячи километров, занимают цепи горных хребтов. Они словно рассекают землю на гигантские ленты. Это все Гоби. Здесь встречаются растения и обитают животные, не встречающиеся больше ни в одном регионе мира. Территория Гоби занимает всю южную половину Монголии, а заодно прихватывает изрядную часть Китая. На картах до сих пор она значится как "пустыня", хотя это и не совсем верно. Осадков в Гоби выпадает не так уж мало: 200-300 миллиметров, то есть раза в полтора больше, чем положено классическим пустынным районам. Поднятая на 900-2000 метров над уровнем моря, она к тому же отличается суровыми зимами.

Интересно, что понятие Гоби включает в себя несколько совершенно различных по климату и облику местностей. Монголы не считают Гоби единой. Они различают 33 Гоби: Солончаковую, Благодатную, Желтую и т.д.

Из истории:

Малоисследованные районы Гоби с древности населялись в рассказах неведомыми чудовищами, злобными демонами, невиданными сокровищами и кладами. Одно из первых описаний Гобийской пустыни дал Марко Поло: «А пустыня, скажу Вам, Великая: в целый год, говорят, не пройти её вдоль. Всюду горы, пески, да долины; и нигде никакой еды. Ни птиц, ни зверей тут нет, потому что нечего им там есть. Но есть там вот какое чудо: едешь по пустыне ночью, и случится кому отстать от товарищей, как станет тот человек нагонять своих, заслышит он говор духов, и почудится ему, что товарищи зовут его по имени, и зачастую духи заводят его туда, откуда ему не выбраться, так он там и погибает. И вот ещё что: и днем люди слышат голоса духов и чудится часто, точно слышишь, как играют на многих инструментах, словно на барабане».

Китайский путешественник в 500 г. н.э.: «Перед нами была пустыня, где много злых демонов и горячих ветров. Путешественники, которым приходится с ними встречаться, гибнут все до единого. Ни птицы не видно в воздухе, ни зверя на земле. Сколько не вглядывайся в пустыню, не узнаешь, как пройти через неё, и единственный указатель пути по ней – это высохшие кости на песке, погибших здесь путников».

Такая разная степь... В эвенкийском языке насчитывается до 50 названий снега, если бы монголы знали об этом, они придумали бы не меньше названий степи...

Здесь уже чувствуется рука цивилизации - искусственное ограждение из камней

И все те же сайры

Пылища, кстати, адская. Ветер ее не сносит, едешь просто в клубке пыли. Если раньше Галка могла обернуться и увидеть все три фары наших мотоциклов, то здесь стабильно видна только одна... Из-за чего Андреичу с Кэндл пришлось минут 20 ждать нашего возвращения на дороге - Фродо во время не отследил, как они отстали (у XR'а отвалился глушак).

Алтай хот встретил нас радугой

Покрутившись немного на живописном серпантине мы въехали в Алтай. Гостиница с душем (N46 21.841 E96 15.523), после всех приключений, была очень кстати, ресторан также радовал запахами горячих блюд, сухие пайки немного приелись, хотелось разнообразия. А главное, вода всегда под рукой.

Удивительно, но в ресторане нас кормить тупо отказались. Делегации иностранцев, приехавшей на джипе, устроили прекрасный ужин с множеством закусок, а нам просто сказали – нет. Удивленные и расстроенные мы вышли на улицу. Фродо тем временем по-английски пообщался со здоровенным монголом в зеленой майке, и тот, услышав, что нам отказали в обслуживании, пошел разбираться. Через три минуты официантки  феями порхали возле нас, а на кухне зазвенела посуда и застучали о доски ножи, кромсая овощи. "Зеленая майка" сел за другой столик и принялся поглощать гаргантюанских размеров поднос плова. Просто огромную гору плова, мы делали ставки съест ли он её. Съел, всю, минут за тридцать и отошел, взяв пиво, общаться с приехавшими лондонскими раллистами.

Вообще, мы заметили, что в монгольских ресторанах очень просто говорят – нет. Чуть что, нет и баста. К примеру Фродо заказывает салат, нет говорят салата. Ну как нет, удивленно возмущается Федор, указывает на полки, вот помидоры, вот огурцы, порежьте, будет салат. Нет, и уходят. Повсеместно, мы привыкли.

Утром отправили Андреича искать банк (N46 22.465 E96 15.510) и обменивать рубли. Монгольские тугрики быстро подходили к концу. Пока ждали его на крыльце гостиницы, подъехал старенький Трансальп.

Водитель оказался немцем, пообщавшись, задарили ему значок. Немец нас припугнул песками по нашему маршруту, сам же он едет на север подальше от песков, мы его в свою очередь припугнули разливом рек на севере, на том и разошлись.

Все! все будут ездить на эндуро! даже немцы

У парня оказалась очень хорошая, подробная карта Монголии на английской языке.

Деньги обменять оказалось очень не просто, опять поднадоевшее – нет. Им не нужны наши рубли; доллары, юани - за милую душу, а вот рубли со скрипом, опять же только после вмешательства "зеленой майки", поменяли десять тысяч по курсу 1:38. Фродо поступил хитрее, без вопросов снял с карты Виза деньги по курсу 1:47, удобно и практично.

Перекусили в советском ночном клубе (долго искали вообще хоть что-то похожее на кафе), а уже внизу нам указал дорогу на выезд целитель из центра Рейки, весьма колоритной внешности и в красивой желтой одежде. У Галки спросил про ногу, сказал - можем полечить, но она вежливо отказалась.

Из города из-за ремонта дороги покружили, выехали через какую-то нелепую дырку в заборе и направились дальше, в сторону города Байян-Хонгор.