Главная / Путешествия на мотоцикле / На родину диких лошадей / Часть 4. /

Участок Артыбаш - Горно-Алтайск прошли без приключений. Разве что Фродо проалёшил тарелку офигительно вкусного плова :)

Угостил местных духов... зря или не зря?

В Майме вышли на М52, которая идет практически параллельно Катуни, периодически ее пересекая. Кстати, интересный факт постановки ударений в Сибири, который очень удивлял Галку: Кату'нь (с ударением на у) - по словарю, но все местные говорят - Ка'тунь (на а).

В Горно-Алтайске очень много мест поклонения Андреичу. Буквально на каждом шагу встречаются эти небольшие часовенки :)

На выезде из Горно-Алтайска Фродо остановился купить зарядку для своего второго телефона. Вернувшись с покупкой, вставил ключ, на что мотоцикл высветил три буквы на дисплее и наотрез оказался заводиться. Звонок дилерам BMW в Москву, у них как раз раннее утро. Итог неутешительный: ошибка из трех букв означает, что вышла из строя антенна иммобилайзера, и противоугонный механизм не распознает ключ как родной. О, духи? Неужели вам не понравился плов??

В условиях, удаленных от официального сервиса BMW, проблема нерешаемая. Приплыли. Жара 37 градусов, середина дня, планировалось проехать еще километров триста, а мы стоим без дела. И хорошо хоть в цивилизованном городе, а не в степях Монголии. Пошли звонки, звонки, звонки. Отписали на форуме мото-авто-ру. Результат нулевой, посоветовали правда дать ему постоять пару часов, есть шанс что заведется. Второй вариант был: усилить сигнал вторым ключом - эффект также нулевой.

Значит, нужет эвакуатор. Как вызвать эвакуатор в незнакомом алтайском городе? Это непросто. Сначала нужно купить какую-нить газету с объявлениями, потом узнать код города, потом попытаться найти по телефону машину, приспособленную к перевозке мотоцикла, т.е. чтобы была доска для закатывания и крепежные ремни.

Причем мало сказать "мне нужно перевезти мотоцикл", надо несколько раз очень убедительно сказать "ТЯЖЕЛЫЙ мотоцикл", чтобы приехавший шофер с проволокой вместо ремней не начал орать, показывая на аппарат пальцем: - ЭТО мотоцикл??????? ЭТО - НЕ мотоцикл!!!!! (ага, он наверное ижак ожидал увидеть)

Что же ЭТО, по его мнению, мы так и не выяснили, и человека пришлось отправить восвояси.

Пока вызывали и ждали эвакуатор, прошло уже далеко не пару часов - не завелся, зато выяснили что запчасти можно найти и срочно переправить в… только не смейтесь, опять в Барнаул.

Помогли загрузить баварца, договорились с Фродо о дальнейшем нашем перемещении и контрольных точках, где мы его будем ждать - оставаться всем в Горно-Алтайске смысла не было. Такая вот хваленая немецкая надежность.

На последок Фродо еще разок оправдал гордое имя Алёша, случайно (и очень сильно) шандарахнувшись башкой о кран-манипулятор.

С грустью посмотрев на баварца в кузове японского эвакуатора, мы поехали дальше. Дорога хорошая. Время от времени стали встречаться горные перевалы. Вечерело. В одном из кафе, как водится, взяли по салату и кофе, уже собравшись уезжать, подошло подвыпившее Алтайское тело. Потянулось к ручке газа, говорю не надо, не трогай. Тогда тело произносит, прокати. И началось, ну прокати, ну хоть немного, да вот тут по площадке покатай. Навязчивый до тошноты, на мои реплики "катать не буду" ему ровно. Правы были те, кто предупреждал, гасить и уезжать. В этот раз просто уехали, обошлось без рукоприкладства.

Вот она, Катунь, самая крупная река Горного Алтая.

Легенда о реках Катунь и Бия

У хана Алтая была прекрасная дочь Катынг. Безумно любил ее своенравный отец. Понимал он, что рано или поздно придется девушку отдать замуж, придется расстаться с ненаглядной дочерью. Но хотел он как можно дольше удержать свою Катынг дома. Чтобы никто не видел ее красоты, хан построил для нее замок высоко в горах.

Одиноко жила красавица Катынг в своем прекрасном, неприступном замке. Никто не мог попасть в эти места, потому что не было туда никаких дорог. Но птицы, прилетавшие с востока, пели для Катынг песни о красоте и уме парня по имени Бий, который живет далеко в степях.

Ветры, пролетавшие мимо гордо стоявшего в своем одиночестве замка, шептали красавице о любви Бия к Катынг. Разгорались в мыслях девушки прекрасные мечты о счастье с любимым человеком. И вот однажды, наслушавшись щебетанья птиц и шороха ветра, Катынг решила сбежать из заточения и встретиться с долгожданной любовью.

Подкараулила смелая девушка, когда уснет ее могучий отец, спрыгнула с высокой скалы и побежала навстречу любимому. Проснувшись, хан Алтай не нашел своей дочери. Поняв, что любимая дочь покинула его навсегда, он послал вдогонку самых ловких и сильных богатырей с приказом догнать беглянку и вернуть назад.

Но ни один из воинов хана не смог настичь Катынг, которая, ловко прыгая с камня на камень, петляя между скалами, стремительно бежала все дальше и дальше. Самым быстрым и проворным оказался богатырь по имени Бабырхан. Он уже ухватил Катынг за рукав платья, но она, рванувшись, оторвала рукав и устремилась дальше.

Так и не догнали богатыри красавицу Катынг. которая встретилась со своим любимым Бием, и они побежали дальше вместе, слившись в одно целое - реку Обь.

С тех пор эти влюбленные неразлучны. А грозный хан Алтай в жестоком гневе своем и в слепой ярости превратил богатырей в камни. Так и стоят они каменными громадами: Сартыкпай, Сарлык и Бабырхан, который стал последней горой Северного Алтая.

Заехали на вершину Семинского перевала, старинное алтайское название Семинского перевала - Дьал-Менку ("Вечная гора").  Темнело и вставал вопрос о ночлеге. Климат в горах своеобразный, днем жара несусветная, а по ночам весьма и весьма прохладно. Спросили у припаркованных авто о ночевке, нам махнули в сторону спортивной базы (поворот на нее прям напротив стеллы).

УТЦ "Семинский перевал" - спортивная база олимпийского резерва России. Сооружение удачно вписано в кедровый массив, где вековые деревья настолько разрежены, что напоминают рукотворный парк. Перевал издавна сохраняет "культ гор" - наследие далеких предков в форме обрядов и верований типа памятников "обо", около которых местные жители устраивают жертвоприношения.

Из истории

Раньше перевал был сложным участком дороги т.к. в верхней части подъема попадаются болота и в ненастье зыбкая почва совсем раскисала. Еще в начале 30-ых годов через Семинский перевал с великим трудом пробирались на лошадях. Семинский перевал - символ выдающегося исторического события. На вершине плоского водораздела, вблизи Чуйского тракта установлен памятник, посвященный 200-летию добровольного вхождения Горного Алтая в состав России. Почти два с половиной столетия назад "зенгорцы" или, как трактуют историки, они же нынешние алтайцы, ойроты, урянхайцы, спасаясь от цинских войск, ушли под защиту русских крепостей и приняли подданство России. С перевала начинается 11-километровый спуск 

Въехав на территорию, нашли здание администрации. Весьма гостеприимно нам выделили номера в корпусе. Отвязывая багаж, Кендл отличилась, боковой упор сложился и она вместе с мотоциклом шлепнулась на Африку. Минус зеркало ДРЗта и на время хорошее настроение. Откушав в стловой спортивной базы мы легли спать. Высота перевала вполне ощущалась, как никак 1900 м. Спортсменов специально направляют на эту базу где в условиях разреженного воздуха они тренируют выносливость. Таская вещи на второй этаж, мы также потренировались.

А из нашего окна - степь алтайская видна...

Утром по быстрому упаковавшись мы рванули дальше, следующей остановкой по плану был Кош-Агач, приграничный поселок Российской территории.

Пограничным вертолетам тоже нужна заправка

За Семинским перевалом начинаются настоящие горы и серпантины. Очень хорошо, что мы остались на ночевку именно в УТЦ, а не стали торопиться. Время позволило нам насладиться пейзажами. Горная дорога, скалы, мы вновь двигались вдоль берега реки Катунь, и пожалуй это самые красочные и красивые места Алтая доступные для взора с тракта.

Затем последовал второй по значимости перевал с красивым название Чике-Таман высотой 1500 метров.

Вокруг него в свое время велось множество споров. Да и само название люди произносят по разному. Довольно часто можно встретить написание Чике-Аман, что в переводе "Здравствуй, гора". Но правильное название Чике-Таман - "Плоская подошва".

Из истории

В.Я.Шишков в начале XX века, описывает Чике-Таманский перевал: "Чике-Таман. Прежде всего изречение, нацарапанное на придорожном столбе, на самой вершине перевала рукою отчаявшегося ямщика: "Ета не Чике-Таман, а Черт-Атаман, сорок восемь грехов". В этом все сказано, вылита вся желчь наругавшегося донельзя человека, замучившего себя и загубившего здесь, может быть, не одну лошадь.  Чике-Таман - огромный горный кряж, преградивший путь в долину Улегема, куда выходит тракт. Вы подъезжаете вплотную к горе, выходите из повозки и пешком поднимаетесь по бесконечным извилинам тракта. А лошади тем временем надрываются над вашим экипажем. Вы поднялись на сто шестьдесят сажен и на столько же должны спуститься. А горизонтальное расстояние между двумя крайними точками подъема и спуска всего одна верста. Все эти отдельные зигзаги тракта коротки и узки, радиусы закруглений малы, уклоны велики. Телега в закруглениях иногда не может повернуться: колеса висят ни над чем не огражденной пропастью. Еще один неловкий шаг лошади, и она вместе с возом сорвется вниз- На самой вершине перевала стоит крест, водруженный проезжавшим здесь архиереем, а напротив его, по другую сторону дороги развиваются на ветвях лиственницы ленточки - благодарственная жертва инородцев за благополучный переход богам (так называемая "джалама") Да и сейчас на самой верхней точке Чике-Таманского перевала растет дерево, все веточки которого повязаны тряпочками - на счастье."

В наше время работы по прокладке дороги через этот горный хребет поистине колоссальны. Строителям пришлось переместить более полутора миллионов тонн грунта, взорвать около десятка скал, расширять и подсыпать дорогу.

Что мы не эндуристы, что ли? Все асфальт, да асфальт... Съехали с трассы полюбоваться видами

От открывшегося вида с перевала захватывает дух. Грандиозное зрелище. Андреич наш как всегда куда-то торопится и нервничает, я бы конечно задержался бы и сделал побольше фотографий.

тоже Катунь, мечта рафтингистов :)

Голова как у кузнечика... кто это? саранча?

Тем временем время к обеду. Остановились возле кафе, набрали поз, а когда собирались отъехать в тень перекусить, набежали Алтайки фотографироваться. Почему бы и нет. Расположившись недалеко на берегу все той же Катуни, перекусили и дальше в путь.

Фонтанчик с абсолютно ледяной водой

Как и говорил Женя из Новосибирска, ближе к границе нас ждет Марс. Я специально не стал его расспрашивать подробно, что это значит. Действительно, километров за сто до границы пейзаж стремительно начал пустеть, скалистые горы прекратились, на смену им прешли пологие обветрянные склоны без деревьев и вообще какой либо растительности. Вспомнились книги Рэя Бредбэри.

Надпись: Вечая слава борцам, павшим в борьбе за установление советской власти в горном Алтае. Кстати, буквально в каждом населенном пункте, даже самом маленьком, стоят подобные обелиски или памятники

Затем настал апогей фантастического пейзажа, все вокруг стало преобретать ярко красный цвет. Дорога, горы, только небо оставалось по прежнему ярко голубым. Сочетание ярко голубого вверху и насыщенного красного пейзажа вокруг великолепны. Временами казалось что вот-вот за поворотом дороги мы увидим остатки космического корабля брошенного участниками древней инопланетной экспедиции. Или силуэт Конана Варвара, призывно машущего мечем на склоне высокого холма. Лишь факт наличия воздуха и отсутствие на нас скафандров, если не считать шлемов, говорил о том, что мы на Земле.

Село Кош-Агач видно издалека. Оно находиться на равнинной местности и просматривается практически полностью. Районный центр Кош-Агач основан около двухсот лет назад. Село расположено на высоте практически 2000 метров над уровнем моря, у самой российско-монгольской границы. От него до границы с Монголией остается всего 50 км.

Любопытно, что мы так и не смогли точно узнать, что означает название Кош-Агач в переводе. По одним данным в переводе с Алтайского означает «одинокое дерево» или «два дерева» или «последнее дерево», по другой версии, с казахского «много деревьев». Лично мы в Кош-Агаче деревьев не видели вообще, как в прочем и какой либо растительности в принципе, кроме комнатных растений. Почва очень твердая, ветра дуют неистовые, а палящее солнце оставляет всякую надежду на то, что что-то тут может вырасти.

Проехав по главной улице, нашли рекомендованную нам гостиницу «Транзит» она расположена справа от дороги. Человеческие условия,  душ, стиральная машинка (весьма кстати!) и возможность приготовить еду самостоятельно, в купе с доброжелательным, веселым и общительным владельцем пристанища путешественников нас устроили в полной мере.

Гостиница "Транзит"

Село, кстати, полно сотрудниками ГАИ и милиции, просто кишит ими, но на нас ноль внимания. К слову, с нас за всю поездку документы спросили только при переходе границы. Никто даже не поинтересовался наличием прав или талона техосмотра, справедливости ради надо сказать, что мы и не нарушали правила, торопиться некуда, обгонов также очень мало.

Школа. Из паркета, что ли, строили? :)

Первым делом по приезду мы переобули резину. До этого по асфальту я тер дорожную, для поездки по Монголии она не подходила, как говорится у нас с собой было. Поскольку на жаре самим возиться желания не было, в шиномонтаже, за 100 рублей (!) мне перебортировали оба колеса, установив кроссовый Митас.

Пока снимали и ставили колеса, по дороге мимо нас пропылил персонаж на BMW 1150 GS, которого мы видели издали еще в Горно-Алтайске. Махнули рукой, мол подъезжай. Познакомились. Оказалось байкера зовут Антон, сам из Чехии, катается уже давно, наши маршруты примерно совпадают, только он едет дальше во Владивосток. По-русски говорит сносно, так что проблем с общением не возникло.

Антони прикрепил запасную резину так, что за время поездки она прогорела в местах касания с мотором.

На мой вопрос, знает ли он про дорогу от Читы до Хабаровска, он улыбнулся и указал на GPS. Покажи, говорю я. Антон покрутил что-то на приборе, нашел дорогу до Читы и удивленно уставился в экран. Дальше дороги по его карте не было вообще. Атлас! - произнес он. Давай атлас, - отозвался Андреич с веселым видом. Открыв нужную страницу, вооружившись ручкой, под строгую диктовку Андреича, наш чешский друг помечал места хороших ночевок и места, где останавливаться не рекомендуется.

Разумеется, Галка одарила его значком от русских эндуристов и мы расстались, правда не надолго, нам предстояло встретить его еще раз, но уже не на нашей территории.

Все! Все будут ездить на эндуро! даже чехи :)

Вернувшись в гостиницу, затарились холодным пивом и стали беседовать с Сергеем, её владельцем. Интересный мужик, видно, что ему часто приходиться общаться с интересными людьми и он уже привык к расспросам. Про зиму в Кош-Агаче забавно рассказал, дескать, приезжают зимой, из машины в номер, а на утро выглядывают в окно, солнце ярко светит, снега нет и не было никогда тут, летний пейзаж. Выходят что-то забрать из машины, а на улице -50 с небольшим ветерком. Весело. Такой вот там климат, летом +50, зимой -50. В зарплатах бюджетников идет наценка как на Севере.

Сергей

Тем временем Фродо прислал смс, что ночует на рекомендованной мной спортивной базе Семинского перевала и завтра нас догонит в Кош-Агаче, просит подождать, границу пройдем вместе. Забавно, что в Барнаул он смотался и запчать ему DHL прислал, но по приезду, не устанавливая новую антенну, включил зажигание - никакой ошибки не было, мотоцикл спокойно завелся. Магия сложных немецких устройств.

Сергей вызвал нам такси и мы отправились в кафе отведать баранинки. Пока ждали заказ, к нам подошли и предложили купить целого барана за две с половиной тыщи рублей, думаю если поторговаться, можно было бы сбить цену, но куда его девать? Под сетку к багажнику не прикрутишь, да и кормить хлопотно. Отказались из гуманных соображений.

Еда - сплошь баранина, в различных её исполнениях. С овощами туго, все продукты завозные, цены соответствующие. Наевшись от пуза, позвонили все тому же таксисту, потребовали зрелищ и развлечений, загрузились и поехали купаться на озеро. Вечером, в горах. Когда заходили в кафе было градусов тридцать, а на выходе уже градусов восемнадцать и ветерок из теплого воздуха превратился в холодный. Ну да нас без бомбы хрен возьмешь!

Потрогав воду, энтузиазма стало еще меньше, однако поборов в себе приступ малодушия, разделись и полезли в воду, некоторые отморозки вообще сиганули с вышки. Вода ледяная. Полотенце не нужно, прохладный, но при этом совершенно сухой ветерок не оставляет ни капли на теле уже через три минуты.

Пока сохли, поговорил с таксистом, как оказалось казах. Опа, он-то мне и нужен. Спросил про поговорку, вторая часть которой для меня была загадкой. Почему стоит остерегаться трезвого казаха? Поулыбался, все просто, трезвый казах по деловитому прижимист, хитер и может облапошить, когда же казах гуляет, земля трясется, деньги не счетаються. Что ж, действительно, поговорка разумна. Звал нас на свадьбу казахскую, но по понятным причинам отказались - завтра ведь выезд к границе.

Похоже, Темная Башня где-то там...

По приезду в гостиницу нас ждал сюрприз. В холле на втором этаже собрались немцы, англичане, австралийцы - путешественники. Помещение наполнилось гамом различных языков, мы в свою очередь его дополнили. В качестве презента всем были подарены значки. Хозяин Серега спокойно объяснил, кто-то в каких-то отчетах указал gps-координаты его гостиницы и теперь все едут к нему. Ему на стене мы так же обозначились значком.

Все мы, кроме Галки, разошлись спать. Она справедливо решила, что раз ей завтра не за руль, она вполне может остаться пообщаться еще, тем более, что трое немцов любезно угощали ее пивом и развлекали разговорами.

Как утром рассказал потом Сергей, один из немцев, Йорк, поднабравшись пивка, взял ключи от машины и уехал кататься... где уж он колобродил всю ночь, неизвестно, но парню повезло - здесь могут забрать в отделение нетрезвого человека, даже если он идет пешком, не говоря уже про "за рулем"...

Утро было тяжелым, уж не знаю каким пивом меня угостил немец, но оно явно было лишним и неправильным. Собрав вещи, нагрузили мотоциклы и стали ждать Фродо. Впрочем Андреичу было чем заняться - оказалось, на ДРЗте сломало болт крепления багажника, и он мотался по всему селу в поисках мастера.

Вот и знакомый звук баварца, я встретил Фродо и подсказал ему, где можно переобуться. Так за делами прошло полдня субботы, а австралийцы нас предупредили, граница по воскресениям и понедельникам не работает, и пройти её надо именно сегодня.

Заторопились, попрощались с гостеприимным Сергеем и выехали в сторону крайнего населенного пункта, расположенного на Чуйском тракте, приграничную Ташанту.

Граница по данным на 2008 год работает с 9 до 18, обед с 13 до 14 (мы в него и попали). И на август все воскресные дни были расписаны как выходные (это можно было прочитать уже на самом кпп). На нейтральной полосе (это примерно 20 км) никто не должен находиться после закрытия

Особое внимание для тех, кто будет проезжать в тех краях и читающих этот отчет - заправка в Ташанте находится сразу при въезде в село, там можно крайний раз купить 92 бензин и надолго оставить мысль о его покупке в дальнейшем.

А как они определяют, в каком доме кто живет?? все одинаковое :)

Село Ташант'а (ударение на последнюю а) - находится на высоте более 2000 м над уровнем моря

Пограничник, при виде нас, что-то передал по рации и сказал подождать некоторое время. Мы купили воды и в тенёчке козырька здания наблюдали за горными коровами, пасущимися на этой совершенно мертвой земле, ловко лазая по горам. Кендл предположила, что жрут они камень и песок, вследствие чего дают полноценное сухое молоко. Что ж, интересная гипотеза, проверить её нам не удалось, пограничник, показал нам жестами, проезжайте, проезжайте. Завели моторы и поехали крайние метры по России...

Продолжение. Часть V. Мянганы Зам / Дорога Тысячелетия