Африка. Tropic of Capricorn

О сайте Африка Твин ру Модельный ряд Скачать материалы Путешествия на мотоцикле Пилоты Африка Твин Форум мотоциклистов Мотофутболки

Главная / Путешествия на мотоцикле / Африка. Tropic of Capricorn /

Путешествие на мотоцикле по Африке. Tropic of Capricorn

Ну, в общем, поездка по Африке не понравилась. Вообще. Моя первая поездка с отрицательным результатом, - по полученным впечатлениям. Т.е. впечатлений вообще масса, но в соотношении с потраченными на поездку ресурсами, как то длительная и всесторонняя подготовка, выделенным на поездку почти трем неделям времени, затраченным силам, бюджету в конце концов, - и полученным впечатлениям, особенно положительным впечатлениям, - результат разочаровал. Да и попандосов реальных не было. Так что любителям «крови и зрелищ» можно дальше и не читать.

Хотя в плане «личностного роста» поездка оказалась неожиданно богатой.



Первоначально планировалось:

Прилетаем в Йоханнесбург (ЮАР), берем прокатные моцы (после многомесячных поисков только там нашел вменяемый мото прокат), въезжаем в Ботсвану. В Ботсване пересекаем пустыню Калахари по знаменитому Транс-Калахарскому шоссе. Въезжаем в Намибию. Далее следуем к побережью Атлантического океана, где еще одна пустыня, - Намиб, и знаменитый (безжизненностью) Скелетон Кост, - берег скелетов. Далее уходим верхом в намибийский район Каприви,- узкий аппендикс между Ботсваной, Анголой и Замбией, известный обилием диких животных. Далее заезжаем в Замбию, - по данным ООН беднейшей страной в мире. Двигаемся в г.Ливингстон, и собственно, мегасайт Африки, - водопад Виктория. Далее ближайшим путем въезжаем в Зимбабве (славиться свой валютой, - 200 миллиардов (!!) зимбабвийских долларов = 1Дол. США). Пересекаем её, въезжаем в Мозамбик, к побережью уже Индийского океана. Ну и собственно, замыкаем круг, возвращаемся к месту старта, - Йоханнесбург. Сдаем моцы и уезжаем домой.

Т.е. планировали:
6 стран, Около 6 тыс.км, и 20 дней в пути. Едем вдвоем (я- Игорь, и Ваня. Скатáлись уже за Вьетнам и Камбоджу), на двух моцах, без какого либо сопровождения. Но на месте планы вынуждены были менять:



День минус третий.

Прилетели в ЮАР, Йоханнесбург. Поселились в столице ЮАР, - Претории.
Для получения виз (на руках имеем только визу ЮАР, а нужно еще 4-х стран) атакуем посольства Ботсваны, Замбии, Зимбабве, Мозамбика.

Негритянка

День минус первый. Pretoria- Johannesburg

Наши моцы были уже готовы. Решили выезжать завтра, в сбб., 3.10.2009. Имея на руках только визы Мозамбика, - последней страны из нашего маршрута. В которую можно было и не попасть, если б не нарыли остальные визы.

Нарывать визы решили в другой столице. В Намибии, Виндхуке,- Интернет обещал там более лояльные посольства.

Про Апартеид. По ЮАРовски.
Ну, как я понял, белые придумали этот апартеид совершенно из лучших побуждений. К примеру, если мой пацан (белый) ходит в одну школу с черными одногодками, и они учатся по разному, да еще и пендалей друг от друга получают, - конечно, я буду стремиться перевести моего дитя в школу для белых. А дальше - больше. Пляжи для белых и раздельно для черных. Медицина - лучшая для белых и какая-нибудь для черных. Запрет на смешанные браки (да и сейчас смешанные браки крайне не поощряются ни белыми, ни черными). Избирательное право хитрое. И т.д., и т.п.

А потом отменили под натиском мировой общественности (израильско-американской) этот апартеид. Заигрались в демократию. Докатились до более-менее свободных выборов. На которых победили черные, - которых физически большинство. И ВСЁ ПЕРЕВЕРНУЛОСЬ.

То, что мы увидели, я б назвал апартеид по-черному. Т.е. все то же самое, только главные черные. Реально на улице нет белых. Вообще. Даже днем. Садишься в такси, - таксист (черный) тут же двери на центральный замок запирает, только потом едет. Идешь по улице, - к тебе внимание как к Брату-2, когда он в ихнее кафе в Америках зашел. Все тихо, ошалело, всем своим видом показывают, - А ЧЕ ЭТ ТЫ ТУТ ЗАБЫЛ? Очень напряженно, реально. Дальше больше, - в гостинице на ресепшн, в кафе-ресторане официанты все всегда черные, и с таким видом, - типа «понаехали тут!». В Претории, да и везде по стране, все живут за заборами. Высокими, каменными. Поверх забора колючая проволока. Зачастую еще и под электрическим током (!). И в этих условиях, со слов нашего белорусского посла, - «еженедельно приходят ноты протеста из других посольств. Нападают и на сами посольства, и на белых членов их семей. Но правительство ничё не делает в ответ. Или не хочет делать». На ЮАРовских дорогах, автобанах, - регулярные таблички висят (особенно в реально красивых местах, где хотелось бы остановиться, посмотреть вокруг), - «Остановка запрещена! Возможен разбойный грабеж и угон автомобиля!». Нас, слава Богу, миловали, но впечатления жутковатые…

Очень тяжелое впечатление произвел Йоханнесбург. Крупнейший город ЮАР, некогда деловая столица «сейчас стремительно теряет свой облик лидера в регионе» - цитата из Интернета. Подтверждаю. В центре грязно, противно. Вокруг небоскребы по моде семидесятых. Но серые, давно не ремонтировавшиеся, с облупленными рекламными вывесками. Много где рекламу как содрали бывшие хозяева (белые), так сейчас её или не восстанавливают, или криво подправили голимой краской. И вокруг черные. Битком. Прямо на тротуарах спят, едят, справляют нужду, торгуют, … живут. Но культура - как у себя на родине в деревне. За тыщу км от сюда.

Мы из такси в центре Йоханнесбурга так и не решились выйти. И противно. И жутковато.

Белых как будто какой химией вытравили, как клопов… извините за прямоту.

Путешествие на BMW 650 Dakar

день 1. Pretoria- Johannesburg -на запад по N14- ночевка в Kuruman. Около 550км асфальта.

Выехали.
Африка встретила жутким утренним дубором. Мы надели все подкладки мотокуртки, все поддёвки. На улице было градусов 10, не больше. Плюс мрачнейшие тучи. Плюс чуть позже дождик начал моросить. Прям сентябрьская белорусская осень (в октябре у них там разгар весны, всё только начало красиво зацветать).

Неплохой такой асфальт. Средней интенсивности трафик. Вокруг сплошные ЗАБОРЫ.

Про заборы.
Так много заборов я и в Германии, вдоль автобанов не видел. Т.е. они проще по качеству, но их очень много. В смысле едешь день, два, неделю, по асфальту, по второстепенной дороге, и вообще без дороги. А вдоль дороги, всегда забор. Или типа нашей -«рябицы», или проще, - колючая проволока, достаточно крепкая, без всяких дыр. Они всегда, вдоль ВСЕХ дорог. И в ЮАР, и в Намибии. В Намибии, позже, в отеле, видели карту на стене, большую и подробную. Так вот там вся Намибия, кроме множества дорог (гравийных) изрезана участками. Такими большими, фермерскими участками, с фамилиями собственников, по пару десятков гектаров, а то и больше. А между участками дороги. Отделенные ЗАБОРАМИ.

За заборами животные. Домашние. Коровы, козы, овцы, другие мясные. Страусы,- только явно домашние, не пугливые и с бирками.
Где ж там будет место диким животным? За заборами.
Думаю, рынок заборов N1 в мире находиться в южной Африке.


Africa BMW Dakar



Путешествие на мотоцикле в Африку

Закат солнца в Африке

Птицы Африки

день 2. от Kuruman северо-западнее по R31 – Hotazel- Askham – Kgalagadi Transfrontier National Park. Около 400 км почти всё гравейка.

А-аа! В Африке горы во-о-от такой вышины!
А-ааа! В Африке реки во-от такой ширины!
А-ааа! Крокодилы- бегемоты,
А-ааа! Обезьяны- кошелоты,
А-ааа! И голимый попугай,
А-ааа, а-ааа…

В АФРИКЕ ДИКИХ ЗВЕРЕЙ НЕТ !
Думаю, имею право заявить, как чел проехавший по Африканским асфальтовым, гравийным и совсем глухим (от деревни до деревни в Калахари пробег по 200км) дорогам, и ночевавшим в палатке в очень глухих местах: Нет там диких зверей. И это очень разочаровывает.
Из животных были замечены только: обезьяны, - у водопада Виктория (туристы подкармливают), у заповедника Карибской ГРЭС (тоже рука туристов), и на подъезде к Виндхуку (столице Намибии). Вообще обезьяны производили впечатления таких домашних , ну, кошек, что ли. Такие сами по себе, но не против у человека подкормиться, или стянуть что-нибудь.

Едущим в Африку «животных посмотреть» можно рекомендовать: если диких, - то крутиться вокруг … Виндхука (!!). Вроде столица, но именно на подъезде к ней по В1, с севера, вечером, перед заходом солнца бродили бородавочники. Такие как дикие кабанчики, с громадными двумя клыками на морде. У дороги бродят обычно одна- две взрослые особи, и почти с десяток поросят мелких. Подъезжаешь к ним, сигналишь, - внимания не обращают, максимум морду подымут и доо-олго так рассматривают. Но как приблизишься к ним на метров пять, шмыгают врассыпную. Зачастую под колеса твои, или встречных (подъезжая к столице, трафик уже значительно больше, чем в пустыни). Очень стрёмно, - втормаживались перед ними до 40км/ч и ниже.

Далее, при выезде с Виндхука, утром (опять таки на восходе солнца!), пару раз видели оленей небольших. Одного так живописно сбили машины, - и другие водители останавливались, и пытались оказывать еще дышащему первую медпомощь. Дальше видели пару оленят (парулетних), невзирая на забор, они были по эту сторону проволоки. Завидев (услышав) нас пытались убежать, вдоль забора. Дооолго так бежали, парралельно нам, минуты две. Я еще скорость успел их засечь, - около 60км/ч бегают! Затем один спотыкаться начал, второй тоже сильно поодстал… И так красиво первый, со всего маху – бах, еще юными рогами в забор из сетки. Забор выдержал. Мы поехали дальше…
И всё! За три недели покатух.

В Африке звери (практически домашние) есть только в нац. парках. Мы посетили три:
Kgalagadi Transfrontier National Park, на территории ЮАР и Ботсваны,- отстой полный, даже рассказывать ничё не хочется. В дельте реки Окаванго, в Ботсване – Moremi Wildlife Reserve, - запомнился больше (см.далее).
Пожалуй, самый правильный парк (с домашними (!?) львами) из посещённых нами, который смело можно рекомендовать – Etosha National Park в Намибии (опять таки). Подробней расскажу о нём ниже.

Но тем не менее, - пёртись в Африку чтоб диких животных на дороге – полях - лесах- пустынях глазеть, - мертвая идея. Кругом цивилизация. Нищая.

А-ааа!,- Красная шапочка!,- Крокодилов- бегемотов в Африке НЕТ !


Животный мир Африки

Африканский дорожный знак, указатель

Африканский зверек

Асфальтовые дороги в Африке

Дикая живность в Африке

Африканское дерево


день 3. Kgalagadi Transfrontier National Park- Askham- граница с Намибией – Rietfontein – и в Намибии по С16, гравейка – Aroab- ночевка в Keetmanshoop. Около 380 км, по Намибии- все гравейка, но отличного качества. Прокол/ремонт колеса.

Сегодня первое пересечение границы, - выезжаем из ЮАР в Намибию.

Первый (и последний за всю поездку) раз обшманали нас обстоятельно. Таможенник внимательно прощупал все вещи, по открывал/обнюхал все баночки с лекарствами. В одной из баночек, так герметично, у меня СОЛЬ. «А вот, интересно, ЗАЧЕМ ЭТО ВАМ СОЛЬ!?»
«ЧТО БЫ ЕСТЬ !!» , - съязвил я.



В Южную Африку на мотоцикле



Африканские дети


Как только въехали в Намибию, - интерьер вокруг как какой-то другой художник рисовал:
Прокат мотоциклов BMW в Африке

Африканская погода

Во первых, гравейка. Абсолютно черная, но идеального качества. В дали горы/холмы небольшие, тоже черные. Сверху поросшие чем-то черным/пушистым/коротким, как волосы каракулем на голове у негра. Земля вокруг тоже черная, но песок, а не плодородный чернозём. И поверх этой земли, такими купинками, сухая трава, ярко-желто-соломенного цвета. ЧЕРНО-ЖЕЛТУЮ идиллию подчеркивало заходящее СОЛНЦЕ. Громадным, жарящим, желто-оранжевым диском калорифело нам прямо в лицо.

Марсианско – лунный безжизненный пейзаж. ЖУТКО. И ОЧЕНЬ КРАСИВО.

Мотопутешествие по Африканскому континенту


И народ там (уже ближе к городу) гуталиново- черный! С таким, аж блеском. С юаровскими неграми не сравнить.


Вы когда-нибудь ездили на моце, по гравейке 100км/ч ?
Т.е. сначала мы робко «тошнили» 80. Потом осмелели до 100км/ч. Дороги в Намибии хоть и гравейка везде (где не основная), но ВСЕГДА великолепного качества. Очень удивило. Потом я попробовал 120, едит-ся отлично, лучше чем 60-80. Но колесо пробилось, заднее.

Шиномонтаж в Африке

Не понятно из-за скорости, перегруженности байка, или просто на совсем острый камень наскочил… Хорошо заметили в городке, на заправке. Местные мастера, в автогараже боролись почти 2часа. Но сделали на совесть, меньше чем за 1дол.

Дальше старались 100км/ч не превышать.

По гравийной дороге на Keetmanshoop, за Три часа езды встречных было Две машины. Офигевшие от нас.



Обезьяны перебегают дорогу в Африке

Во всех посещенных нами странах ЛЕВОСТОРОННЕЕ ДВИЖЕНИЕ

Движение транспорта в Африке



Столица Намибии - Виндхук

Столица Намибии, - Виндхук.

Небольшой, приятный городок. Стоит в обрамлении намибийских (см. выше) черных гор. Подъезжая с любой стороны, очень живописно.

С утра бегом в посольство Ботсваны, за визой в белорусский паспорт. Там нас уже ждала Миссис РУЗЗ.
Выехав с Претории, усилиями- напором Вани мы ей вымучили МосГ по полной. Звонили эти дни по многу раз, - сначала заказав визу, потом перепроверяя, - послала ли она запрос обо мне своим начальникам, получила ли ответ, и т.п..

Миссис Рузз оказалась очень колоритной негритянкой, такой лет под сорок, худой (что очень необычно), высокой и дагледжаннай. Даже с маникюром на абкушенных пальцах. Ваня патом вспаминал её калоритнасть ниделю. Будете там, - передавайте привет от «mister Igor», - уверен, она нас помнит. Визу получили к вечеру этого же дня (предварительно мсс Рузз плела о тех же трёх неделях).

В посольстве Замбии. Заполнили анкету, чуть продавили, и получили визу на завтра. Хотя изначально, и для российского, и для белорусского гражданина грозились делать визу не меньше, чем за две недели.

Зашли в посольство Зимбабве, - последней интересующей нас визы. Россиянину можно и нужно покупать на границе. Белорусу, - опять три недели ожиданий. Заполнил все анкеты, и договорились, что они визу вышлют прямо на нужный нам погран- переход.

В общем, понравился Виндхук.

BMW 650 Dakar прокат в Африке, купить



Неегритянские женщины в Африке

портрет Африканской знойной девушки

День 6. Боремся с визами. Но побеждаем. Выехали в обед, получив визы Ботсваны (в бел.паспорт), Замбии (в бел. и российский паспорта). Договорились о визе Зимбабве.
Получив все возможные визы, после обеда выехали к Океану.
Windhoek- западнее, к Атлантическому океану – Swakopmund – и севернее, по побережью. Ночевка на побережье Skeleton Coast. Около 370км асфальта, и 100 км гравейки.

В Африку на мотоцикле БМВ

В двух словах о пустыне Намиб, - узкому (20-50-80 км шириной), но протяженностью вдоль всего Атлантического побережья Намибии, части Анголы, и части ЮАР (больше 2000км) участку суши.

Подьезжая к пустыне Намиб, интерьер менялся каждый десяток км. Сначала растительность реже, деревья пониже. Дальше деревья совсем исчезли. Дальше исчезала и исчезла совсем любая растительность. Песок (достаточно твердый, на моце можно её пересекать), камни, и абсолютная безжизненность.

Атлантический Океан, - первая треть нашего маршрута пройдена. Обмыли сапоги, как и положено.

Атлантический Океан

Безжизненность подчеркивали затонувшие корабли берег скелетов

Безжизненность подчеркивали затонувшие корабли.

Пред- история вопроса такова:
С океана там всегда дует мощный боковой ветер, - двигаясь по параллельной океану гравейке, моцы бывало, укладывало от ветра, не меньше, чем, скажем, на одесской трассе, когда уже к морю подъезжаешь. Только там на Гоблина на Дрозде тяжелом валишь, да и под 200км/ч, а то и больше. А здесь и BMW 650 много легче, и ехали не больше 100км/ч, но ветром швыряло сопоставимо. Так вот там такой ветер всегда, а в море и покрепче будет. ПРИЖИМАЮЩИЙ К БЕРЕГУ. Все пару тысяч километров протяженной пустыни Намиб. Естественно, и в древности, в море парусники прижимало, и даже сейчас, современные дизельные, (там рыбаки, или танкеровозы) бывает, не справляются с этим прижимным к суше ветром, и их выбрасывает на мель. В ЮАР, нижнюю оконечность Африки моряки назвали Мыс Доброй Надежды, - заипмавшись бороться с этим ветром, они надеялись добраться живыми до того мыса. Где ветер становился ощутимо добрее.

Но многие не добирались. Корабль садился на мель, моряки высаживались на сушу. Бродили по пустыне, пытаясь прокормиться. Найти воду. Но не везло многим. Поэтому то место берегом скелетов и называется.

Сейчас скелетов мы не видели, но севших на мель и кинутых кораблей (даже современных) достаточно. Они даже на карте (подробной) обозначены.

Берег скелетов брошенное судно у берегов Африки



Поездка на БМВ

Место так вставило, что решили ночевать прямо здесь.

Выкупались (вода, как у нас на Балтике, градусов 15, не больше). Хорошо накатили вечером, под пейзаж.

Под утро замерз прилично, - в палатке и нехилом спальнике. Афрыка, плятть!





День 7. На север, -Мыс Крест, колония котиков. Возвращаемся вниз, и по гравейке С35 северо-восточнее – Khorixas- Otjikondo – восточнее к Outjo – и на север, по С38 к Etosha National Park. Около 350км гравейки отличного качества, + 180 км асфальта по С38.

Встали пораньше, и по планам сегодня, - добраться до парка Etosha. В кафе на заправке расспросили у местных про еще одно примечательное место, - колонию морских котиков (по английски - sea lions). Местные в один голос, - отличное место, обязательно съездите! Да и недалеко здесь – всего 80км в одну сторону.
Место действительно крышное.

сумка на бак на BMW 650 Dakar





Попробую описать то, что на фото не передается, - запах там вокруг, бррр… Аж передергивало после вчерашнего. Зато все настоящее, - котиков тех, ну не знаю, пару тысяч, точно. Как написано было, - приплывают размножаться и выхаживать потомство. Спят, сосут молоко, играют-борются, конкретно дерутся, ныряют в море, вылезают. И кричат. Пищат так прикольно, - все кто бодрствует. Такая какофония писка-крика.

Подойти можно метров на 10, наверное. Дальше такое ограждение ненавязчивое. Чтоб туристы тех котиков не съели. Туристов было немного.
Там День простоять можно, очень душевно.

Африка. Морские котики



Берег морских котиков



Морской котик крупным планом



лежбище котиков



Спустились чуть вниз, и по С38 дуем в парк Etosha.

Прохватить по Африке на мотоцикле!

Грунтовые дороги Африканского континента

Африканцы



Дорога С38, - пожалуй, лидер в моем рейтинге намибийских гравеек. Т.е. качество еще лучше (встретили аж Три! грейдера. Старательно разравнивавших гравий. Вот тебе откуда качество). Виды еще лучше. Такие красивые длинные виражи. Дорогой явно пользуются туристы, на джипах (за пару часов езды встретили тоже не больше Трёх машин). В придорожных поселениях (или хуторах, - по 3-5 хижин) часто лоток с сувенирчиками самодельными стоял. И девушки красивые.
Африканская девушка

Показуха, конечно, но вставляет…



В одном месте чуть не уложились. И я, а за мной и Ваня там же через пару минут. Грейдер перестарался, - там такой длинный быстрый (сотню шли точно) поворот, сделанный под уклон. И уклон большой. И моц по свеже- разровненному гравию/песку так неспеша и красиво сноситься вниз, внутрь поворота, а потом и за пределы дороги, и за обочину, и по кустам- камням- булыжникам острым, придорожным. Несло с полминуты, наверное. Втормозиться страшно, вырулить обратно на дорогу невозможно. Ободрал мото- сапоги свои почти до дыр. Но устояли, оба.
Пожалуй, самый нервный попандос. За всю покатуху.
На закате прибыли в парк Etosha.

прибыли в парк Etosha




Красивый Африканский закат

День 8. Etosha National Park. До обеда смотрели зверей.

Звери в парке Etosha были:

Африканский страус

Все фото сделаны цифровой мыльницей, с 6-кратным зумом. Т.е. до зверей не больше 20-40-80 метров.



Зебры

Зебра Африканская

















Два жирафа







В принципе можно сказать, что сумашедший ценник, что содрали с нас (за ночевку в кемпинге, правда в такой очень цивильной палатке, с очком/душем под пальмами, + утренняя 5часовая экскурсия с егерем на ихнем джипе (на своей машине можно было б проехать, но на моцах не пустили, - типа опасно) отдали 300 б. на двоих), - достаточно оправдан. Да и пузатых американских турыстоф, за этот ценник, там немерено.

В двух словах хочется сказать об обустройстве парка:
Громадная территория ограждена забором колючим (собственно, как и везде в Намибии). Звери и были там всегда, и, видимо, кого свежего и подвозят. Вокруг сушь жесточайшая, - даже суше чем везде в Намибии. Растительность, - там кусты/деревья, не выше метра. (прям как у нас в субарктике под Мурманском, - нагнулся за ягодой, - вроде в лесу. Выпрямился, -и на километры тебя видать). Соответственно, тех животных видать издалека.

НО, самая фишка, - ВОДОПОЙ. Т.е. на поверхность той суши каким-то чудом выходит вода, - такие лужи по 5-10 метров в диаметре. Называются Пан (Pan по англицки), и были они всегда. А сейчас люди еще там рядом пробили скважины, поставили насосы-дизеля. И вода в тех Панах есть уже гарантированно всегда. Нагулявшись вдоволь по той засухе, на Паны приходят животные, на водопой. Утром, вечером, в обед, в самую суш. Да и между этим графиком тоже часто.

Для турыстаф проложена дорога между этими Панами. Т.е. ездишь от паркинга возле одного Пана к паркингу другого. И лицезреешь животных. Практически домашних. Рядом с тобой еще с десяток джипов, переполненных. И с пяток автобусов (народу по 20-40 человек). И бесконечные щелчки фото затворов.

Т.е. если косули, зебры, зайцы, и др. мелко-съедобные, ещё на диких и походили, - т.е. страх в глазах, пугливость, осторожность. То львы были реально домашними. Со скучающе-потухшим взглядом. Уверенностью, что вечером обязательно будет что пожрать. Даже у нас какая то уверенность поселилась, что можно мимо него ходить, почитывая газэтку, и колупаясь в носу. Точно такие же львы и у нас в Чижовке, в зоопарке, за пол-бакса входного билета. Только у африканских клетка побольше будет.
Уже на выезде, наш гид показал нам один очень примечательный Пан. Рядом с ним отель, такой невзрачный стоит. Весь отель огорожен колючкой, естественно. Т.е. ваша безопасность не подвергается сомнению. На берегу того Пана, за проволокой опять таки, - смотровая удобная площадка, со скамеечками. Сам пан освещается ночью мощными прожекторами. «Вы можете сидеть, и наблюдать за животными ночью. И возможно увидеть даже lion attack на косуль тех несмышленых.»- поведал гид. Ценник на проживание в том отеле раз в пять дороже, чем везде. И он бронируется за месяцы вперед, бо сильно популярный.
Я так подробно все расписываю, патаму што падумалось, - а чем наши Березинский, Беловежский заповедники хуже? Особенно Полесский радиационный, - за тех два десятилетия, что туда (размерами больше, чем тот Этошь афрыканский) не ступала нога человека, - ЗВЕРЬЯ ТАМ КИШИТ ! Непуганого. Наделай дорожек, каких машинак экологических, бесшумных на электро- двигателях. И запускай замученных цивилизацией европейцев. В центре Европы (лететь два часа, а не десять). За наш белорусский, т.е. дармовой ценник. В смысле, я думаю, что чем выдавать лицензию на отстрел там, кабана, даже за 2000дол., или за Двадцатку запустить туда, ну к примеру, тыщу туристов, в месяц. Видимо, последнее выгоднее. Да и кабан (волк, заяц, тетерев, ...) спасибо скажут.

Только вот у нас с маркетингам/рекламой этой делюги точно не получиться так хорошо, как у европейцев. Давно уже околонизававших те территории, и гребущих бабули. Для себя, и для страны.

Вот действительно интересно, сколько б стоило, что б голливудская Красная Шапочка спела когда, на весь мир:
А—аа!, на Припяти волки во-от такой вышины!
А-аа!, на Припяти зайцы во-оот такой быстраты!
А-аа! кабаны - журавли,
А-аа! зубры – глухари,
А-аа! и заброшенные деревни в девственно зеленой чаще. И радиации нечига баяться, - за день ниче не нахватаешь, кроме супер впечатлений….
… Чёт паэт с миня никакой.

животные в Африке парк



С обеда- на юг, по С38- В1- Windhoek (около 320 км отличного асфальта. По дороге много «саблезубых тигров», или «бородавочников» - такие дикие кабанчики с громадными клыками на морде. Быстро не поедешь).

После обеда выдвинулись в обратно в Виндхук. Спсб Ване, он настоял, что мы обязаны все-таки то Транскалахарское шоссе пересечь. Даже если и в обратном направлении.
На закате прибыли обратно в Виндхук.

Мотоцикл БэМэВэ

Всего по Намибии накатали около 2400км.



День 9. ранний подьем, Windhoek – восточнее по В6 – Gobabis – граница с Ботсваной Buitepos (где-то к 12-00 прошли границу) – и сразу вниз, южнее, по гравейке к Tshane – чуть не доехав Kang ночевка в пустыне Kalahari. Всего около 350км асфальта по Намибии, и + 440 км по гравейке х.качества в Ботсване.
Утренний пробег по живописной трассе, с восходящим в лицо солнцем. Быстро добрались до границы с Ботсваной. Быстро её прошли.



Сразу за погран переходом поворот направо, на гравейку. В направлении деревни – Tshane. Т.е. транскалахарское шоссе (А2 в Ботсване) асфальтировано. Мы решили поехать параллельно ей дорогой, думая, что там поглуше/ поинтересней будет.
Гравейка была много хуже качеством, чем в Намибии. Вообще, мы надеялись, что и гравея там не будет, - простая песчаная дорога (на более старой карте на месте этой дороги было указано: «4х4, only sleds» т.е. только колея для полноприводных). Гравейку действительно только достроили, - еще и строительная техника встречалась. И рекламный плакат, - типа дорогу эту подарил депутат такой-то. Где совсем недавно насыпали, - очень скользко. Но все равно 60-80 ехать удавалось. Добрались до Tsane.

Глухая та деревуха запомнилась. В центре домик чуть больше остальных, - по виду то ли школа, то ли больничка какая. На бамбуковом заборе, громадными буквами (метра 2 высотой, на всю длину забора, метров 15 шириной), незамысловатая надпись, утверждающая:

AIDS kills !

Актуальность написанного подчеркивалось еще и тем, что напротив, в тенистом таком скверике, что ли, проходил митинг. Или лекция медика (вела белая тетка в такой косынке- одежке типа Красный Крест). А может, и проповедница какой новомодной религии. Слушающих её с интересом, было человек 30-40. Все в новеньких одинаковых майках, с призывными надписями на спине. По статистике, в этих странах до 15% всего (!) населения, включая стариков и детей, БОЛЬНЫ СПИДОМ. Как мы поняли, и в глухих деревнях то же.

Наше появление фурора инапланетянскава не вызвало. Видимо, таких умных они уже видели неоднакратна. И даже на моцах.
В деревухе, из полезного, обнаружился магазин. Такой большой, метров 500 площадью. Со стеллажами, - почти гипер, ток по деревенски голимоватый. Хотя и все равно завидный, - в наших даже не глухих деревнях такого нет. В деревенском гипере, на длиннющих стеллажах было: на одном стеллаже, длинной метров десять, - тушенка одного вида. На другом стеллаже, - консерва рыбная. Одного вида. Похожая картина и далее: чипсы, кола (просто воды питьевой, или там минералки, - зачем мы и зашли, - не было). Еще кой- какая химка. На весь гипер товара было позиций пятнадцать, вместе с мылом и бухлом. И скучающая на кассе продавщица. Касса включена не была. Видимо, электричества не было.

Еще там не было заправки. Хотя карта утверждала, что должна быть.
И последнее, что прикололо: опрошенные нами ТРИ водителя на вид приличных местных джипов не смогли нам показать, где дорога до ближайших (~ 200км) деревень Kang и Mabutsane. Вернее показывали на выезд, на один и то же выезд с этой деревухи. Хотя карта грила, что туда две разные дороги в разных направлениях. Наши опасения подтвердил и наш вопрос им: « -А какого качества там дорога?». Они в ответ: « - х. его знает. Никогда не ездили».

Дорога оказалась неплохой грунтовкой. Давно уже не ремонтированной, - что и к лучшему. Лучше укатанной, и почти не скользкой. Привела она к Каng. На завтра утром.
А сегодня, чуть не доехав до асфальта решили ночевать в пустыне Калахари, и разбили лагерь.

Огромная Африканская гусеница




Ночевка в палатке в Африке

Разводить костер в Африке

Пустыня Калахари на поверку оказалась совсем и не пустыней. Т.е. сушь такая же, как и в Намибии всей. Песок под ногами. Иногда на нем купинками трава высохшая. Кустарник, то же сплошь высохший. Даже деревья, - сильно подсохшие, но живые. И достаточно высокие. Короче, дрова на костёр были.
За вечер посиделок, плюс ночь в палатке, - не то что бы зверей, Птиц слышно не было. Безжизненная тишь на сотни км вокруг.

Утро

Мотоциклы перед стартом

Сухое дерево в Африке

День 10. ранний подьем, выезжаем к А2 – ТрансКалахарскому шоссе. На север к Ghanzi. «Обсохли» еще раз. По А3 Sehithwa, Tsau, Nokaneng, Sepupa (всего около 700км асфальта). 15км (около 2часов) страху по песку, и ночевка в кемпинге у Okavango Delta.

Достаточно знаменитое, в мото среде ТРАНСКАЛАХАРСКОЕ ШОССЕ (например эндурик от Кавасаки носит гордое название Калахари),- чем так прославилось, я и не понял. Обычный асфальт, раз в полчаса встречный грузовик. Вокруг интерьер такой же сухой, но с деревьями, как везде в Калахари. Ну, пробеги там, куда ни глянь, по 600км в любую сторону. Ну и что?
Правда, может, РАНЬШЕ, лет десяток назад, это шоссе асфальтировано не было?, - в Ботсване нашли алмазы и стали сказочно богатеть (и страна тоже) совсем недавно. Тогда понятно, - валить на моце 600км по гравейке, по безжизненной пустыне, обгоняя пылящие грузовики, - согласен, еще тооо удовольствие. По той вчерашней гравейке, карты (двухлетней давности) тоже еще недавно показывали «only sleds»,- а реально перед выборами, «вчера» достроенная гравейка. Подаренная электорату.


Цивилизация – глобализация рулит семимильно по планете. Не забывая даже пустыни.



Эта хибарка, в диаметре метра Три, не больше, - ЖИЛОЙ ДОМ. Причем совершенно типичный в Ботсване, Замбии и Зимбабве. Да и Мозамбике.


Под конец дня прибыли в кемпинг на берегу дельты реки Окаванго. Последних 15км дороги, к самому кемпингу, был песок. В начале той дороги, висела рекламная табличка, честно сообщавшая «4х4 only». И рядом тел., на случай, если ваш полноприводник все же не доберется самостоятельно. Мы, резонно решив, что наши моцы лучше, чем 4х4 «рванули в бой».



На те 15км потратили аж 2 часа. Ваня уже готов был повернуть назад. Мне вселяли надежду только совершенно свежие следы авто. Значит и мы должны доехать!

Прибыли в кемпинг жутко вымотанные.
Может, и погорячились мы, попершись тудой….







поплыли смотреть на крокодилов реки Okavango

День 11. поплыли смотреть на крокодилов реки Okavango.
В дельте реки Окаванго, в Ботсване –национальный парк Moremi Wildlife Reserve.
Запомнился прежде всего наличием воды вдоволь (что очень необычно в Африке). И соответственно пышной растительностью, радостным чириканием и стрекотанием кого-то. Но все равно у нас весной даже под Минском в лесу не менее весело, только там по своему щебечут. В том болоте, что называется дельтой реки Окаванго, после часу поисков на моторке, даже крокодила (одного большого и пары мелких) увидели! Что крайне удивило наших соседей по кемпингу, - немцев. Которые день назад на этой же моторке, с этим же экскурсоводом, за два часа платных поисков не увидели никого.

Крокодил в Африканской реке

Крокодил в воде







Тот кемпинг больше запомнился другим:
Разговорились с соседями- немцами. Двое, таких, спортивных, лет по 40, и с девчонкой каждый, чуть моложе их. Но девчонки такие тоже, «битые» туристы. Прибыли сюда на двух джипах.

Те джипы прокатные. Вроде японцы, но марку нирасглиделл. Легко так сюда сами по тому песку добрались. Т.к. джипы 4х4, с раздаткой, блокировкой дифференциала, правильной резиной. Хвалились, что за 2 недели покатух на них, бывали участки по 70км такого зыбкого песка.
Джипы, (повторюсь, прокатные), были укомплектованы:
бензобаком на 140л (!); плюс двумя канистрами, висящими на бортах; газовыми баллонами (для кухни), штатно висящими там же, на бортах. Двумя(!) запасками. Причем за покатухи на одном джипе колеса по тем гравейкам прокалывали дважды. На другом джипе трижды. Плюс полный комплект кемпинго- кухонного оборудования (столы/стулья раскладные; посуда; плита походная; кастрюли, и т.п.). В довершении тому – палатка на крыше. Раскладывающаяся одним движением. С жестким полом и мягким матрасом. Крепким брезентовым верхом.
И весь этот комплект стоил 800 рандов в сутки. На двух пассажиров (еще и на детей места в кабине были).
Было над чем задуматься. Наши моцы стоили 700рандов/сутки. На каждого. Курс 7рандов=1$.

Палатка на крыше автомобиля



С обеда выехали к Sepupa (по тому же песку ехали 15км за 20 минут).
Те же немцы напомнили давно известную вещь: «-а вы пробовали поиграть с давлением в шинах? СПУСТИТЬ ВОЗДУХ. Для езды по такому песку». Точно, плин! Всегда в своем Варадерике мини компрессор вожу на эти цели.
Чуть спустили шины, - где то до 1 атм. Обратно по этому же песку ехали всего лишь 20минут. КАК НА ГУСЕНИЦАХ. Ток доехали до асфальта, - за нами те немцы на своих джипах. С компрессорами. Оказали нам спонсорскую помощь. По обратной подкачке шин.





Далее на север, - граница с Намибией (около 100км асфальта). В Намибии направо, по району Caprivi (320км асфальта, знаки «Слоны»). Не успели сегодня же пройти границу (погранпереход закрывается в 18-00). Ночуем в Katima.
Быстро, и уже привычно, прошли границу. Заезжаем опять в Намибию, район Каприви.

Очень тот Каприви понравился.

Дорожный знак Осторожно слоны

Ну, слонов, как вы уже поняли, не было. Разумеется. Знаки, каждые 50-80км были. А слонов не было. Правда, у каждого такого знака лежали, внавал, громадные кучи навоза. Такая куча, с ведра два объемом. Мы уж заподозрили – муляж! Как и знаки. Но ваняли «муляжи», как настаящщие. Мы, как уже опыдные юннаты, решили: слоны сюда, на дорогу испражняться ходят. И возле знаков им тут чем-то помазано. Вообще то можно поумничать, что на слонов смотреть, сюда надо было ехать к закату солнца. Хотя, практически, приехать к закату, обсмотреть тех слонов, и до темна успеть добраться до ночевки (а это еще 320км по Каприви ), было нереально.

Еще Каприви людьми запомнился. Поселки начинаются уже ближе к самой Замбийской границе. Необычно живые такие, улыбчивые негры. Вечером друг другу в гости, из деревни в деревню потянулись. Там дети в футбол, деревня на деревню. Болельщики в стороне, и много. Дети, опять таки нам чёт кричали, махали.

Ну, движуха такая, жизнерадостная. Дорога по Каприви понравилась. Даже и без слонов.




День 12. ранний подъем, граница с Замбией.
Замбия,- по версии Интернета, - САМАЯ НИЩАЯ СТРАНА В МИРЕ
(источник http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%8F ).
Погран переход Намибия (Каприви) – Замбия

Погран переход Намибия (Каприви) – Замбия

… запомнился следующим: пока делал это фото, проходили неподалеку две девушки, лет по 20, такие по 80-100 кг. Не прерывая разговора, на ходу, одна чуть приподняв подол юбки, чуть подприсела. И громко так помочилась. Кроме меня там еще пару водителей фур было. Негров, даже не обративших внимания. Как будто она высморкалась. Обтёрла такая чуть загаженную ногу об придорожный камень, и пошла дальше.

От их простоты я просто оххх иелл.

На самом переходе нас промурыжили час, наверное. Прогнали нас по пяти, наверное, будкам. В каждой платили. Но так цивилизованно, - счет, чек, печать. подпись. За страховку (международные, что были, не подходят), за таможню, за какие-то там процедуры. За паркинг перед таможней. Всего отдали 100б, на двоих.






Короткий пробег (около 200км) по асфальту до Livingstone (прибыли к полудню). Victoria Falls.





Африканские школьницы



Водопад Виктория.
Честно говоря, сам водопад особо не вставил.

Водопад Виктория

Оказывается, мы приехали в пик сухого сезона, и падало всего пару дохлых струек воды (на переднем плане), и более оживленный основной поток (сзади, в тумане). Но вот сама пропасть реально жуткая. Очень глубокая. Шириной почти 1,8 км. В пик мокрого сезона (в июле-августе) по всей ширине пропасти низвергается вода,- на это время водопад и становиться самым крупным в мире, превосходя по объёму падающей воды даже Ниагарский. Но, соответственно, в это же время здесь неимоверный наплыв организованных буржуинских туристов. Большое количество отелей в окрýге, в самом Ливингстоне говорило об этом.
Но пик сухого сезона привлекает сюда туристов другого плана,- когда в реке Замбези «низкая» вода, - здесь один из лучших в мире РАФТИНГ, - сообщила экскурсовод. И этот факт нас заинтересовал…
Потом мы поперлись смотреть на мост Ливингстона.



Тоже захватывающее чудо, только рукотворное. Висит очень высоко над пропастью. Имеет важное стратегическое значение, - соединяет Замбию и Зимбабве (таможенный переход). По мосту идет одноколейная железная дорога, одноколейная автодорога, и узкая пешеходная дорожка. Одноколейная. На дорожке тоже всемирная достопримечательность, - Bungee Jumping. Т.е. прыжки с тарзанки с моста. В ту пропасть.

Постояли, поглядели на тех больных. Техпроцесс занимает минут 15-20. Долго и тщательно подопытного перевязывают хитроумными альпинистскими страховками. Затем тщательный инструктаж, - чё делать и как не бояться. Пристёгивают собственно саму тарзанку… На наших глазах прыгали сразу пáрой, девчонка и парень, лет 35. Парень поуверенней. Да и видом такой - экстремал бывалый. Девчонка, с тонной страха в глазах. Но с четкой установкой, - или счас прыгнет, или он с ней жить больше не будет. …Кричала очень задушевно. Таким искренним крикой, из нутри души…
Вспоминаю счас аж апять всё закалатилось.

Следующей за ними прыгала тетка. Лет под 40, грузная и невзрачная. С отпечатком пофигизма в глазах. Спокойно так подошла и прыгнула. Как будто это делает регулярно. С балкона своей квартиры. Где нибудь в нью йорке.
«Пойдем от сюда!»,- скривился Ваня. Реально жутко.

Высота там СтоОдинНадцать метров (Национальная Библиотека в Минске 72метра, 25 этажей). Просто стоять на мосту, вниз смотреть кишки заворачиваются.



Исследователь Африки Д.Ливингстон

Исследователь Африки Д.Ливингстон (вверху).
Открыл водопад (местные туземцы показали), и назвал его в честь королевы Англии Виктории. А королева в его честь назвала вновь заложенный городок рядом с водопадом.
г.Ливингстон до начала века был столицей Замбии.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD,_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4

День13. Водопад Виктория. Рафтинг. Джампинг.
Сгдня нас ждали ДВЕ ВАЖНЫЕ РАЗВЛЕКУХИ:

1. РАФТИНГ. Ну, ваще та бывал уже на рафтингах, и неаднажды. Но этот вставил реальна.



Во первых, место старта – прямо под мостом Ливингстона. Снизу он еще эффектней смотриться.



Далее, - Замбези там течет по глубокому узкому ущелью. Виды захватывающие.

Ну и сама река, - полноводная, быстро, но неспешно несущая воды. Ток расслабился, - и бурлящий ПОРОГ.


Рафтинг в Африке





Из пройденных нами 10 порогов, - половина ПЯТОЙ категории сложности. Один порог и просто обносили рафт. Бо пройти его невозможно (со стороны он совершенно безобидный).

Рафтинг на Африканском континенте







В одном месте я чуть не утонул. Ну, конечно я не КМС по плаванью. Но считаю себя умеющим плавать. По крайней мере, в «мир фитнеса» басик от бортика до бортика проныриваю под водой.

А тут, в одном месте, в воде (только что в очередной раз перевернулись), так расслабившись, я и не заметил, как меня затянуло к другому берегу. Где река резко изгибалась. Отрезвил лишь окрик нашего гида, с лодки. С позеленевшей рожей, он прохрипел : ГРЕБИ СЮДА, БЫСТРО!!! По его роже оценив, что дело плохо, я погрёб. Но БЫСТРО не получалось. Потом меня засосало куда то вглубь. Вода все черней и черней становилось. Очканул конкретно, и уже со всей силой пытался выскочить наверх.

Под водой крутило меня с полторы минуты (Я БЫЛ В СПАС ЖИЛЕТЕ, собственно, как и все). И наконец, чувствую, отпускает. Вода светлее. Меня выбросило наверх, как пробку из чего-то глубокого, на полметра, наверно. Чуть успел вдохнуть поглубже, - и очередной водоворот… Когда добрался до лодки, втянули внутрь, я отдышатся не мог с минут десять. Тем временем Ваня, попал в такую же ж., но на другой стороне реки. Но очканул чуть меньше, чем я.
Охххть экстрим!



все фото наши делал с соседней лодки этот чел. Профи фотокамерой:



Получив по пару кило андираналина, после 5 часов движухи (пол- дня, чуть больше 100$ на нос. Причем полный день, и более 20 порогов, стоили столько же), вползли по крутому обрыву на крутой утес. Легкий ланч. Авто к месту старта. И развлекуха N 2:

Короче, я прыгнул с той тарзанки на мосту.

Вчера с вечера накатили. Обсудили эмоции. Слово за слово, - и чет я додумался. Что буду сильна жалеть потом дома, что была такая возможность, и когда еще буду здесь, и до меня уже тыщу чел прыгало, и т.д., т.п.
Ваню тоже вставило, он сильна задумался. Но все его думки оборвало взвешивание контрольное, в их офисе перед тем, как бумагу у них подписываешь, что никто из них если чё, ни в чём нивинавадд. Весы показали, что до максимально разрешенных, Ване осталось всего килограмм пять. И он решил не испытывать на прочность их снарягу, свои нервы, глубину той Замбези под мостом, ….
Про тех 5-6 сек. свободного полета, когда пропасть стремительно надвигается на тебя, можно было б написать РО-ман. Но шоб не рикламировать ту делюгу, только скажу: с вечера думал, что самое тяжёлое будет переступить порог того мостика. Собственно, было трудно, но с ГОЛОВОЙ, которую уговорить все-таки можно. Но самое вставлялово было за порогом. С ЧУЙКОЙ, которая поняв, что происходит, рвала всё тело изнутри, причем совершенно не подконтрольно голове.
Развлекуха для писсданудых. Ни рикаминдую. Никаму.
Руки мандражило да вечера. Пока ни накатили. Сильно.




День 14. ранний подьем, выезжаем по Т1 на северо-восток, в направлении Lusaka. Чуть не доезжая столицы уходим вниз, к границе с Зимбабве. Три часа на границе. Ночевка на берегу озера у Карибской ГРЭС. Всего около 460км асфальта, и ремонта дороги.
Тот день запомнился частыми ремонтами основной в стране дороги – Т1. Длиннющими объездами тех ремонтов по кривейшей грунтовке, на перегонки с тяжелогружеными, пылящими грузовиками. Которых, бывало разворачивало там поперек.

Африканские будни

Мотоцепь в бездорожъе





И еще ПОЛНЫМ отсутствием бензина. На всей дороге, все 460км. В смысле, бензин отсутствовал на заправках. А вот у спéкулей на придорожных базарах он, оказывается был. Гос- цена чуть меньше 1$ (как, собственно, и везде в регионе). У них 30$ за 10 литров.

Заправки в Африке

Очень криминальные рожи. На криминальных задворках тех базаров. Заправившись, мы заплатили 20$ за 10литров. Ну, типа торговались. Те рожи с черных стали аж зилёными. Но нам удалось скрыццо.
Вот я, например, астался оччинь сам собой доволен!





Уже подъезжая к Карибской ГРЭС напоролись на рощицу БаОбабоВ.



На мотоцикле в Замбию

Выехали с Замбии

и граница с Зимбабве



На тихом, безлюдном таможенном посту Зимбабве нас промурыжили ТРИ ЧАСА. Сначала оказалось, что наши предварительные договоры в посольстве Зимбабве в Винхуке были совершенно бесполезны. И здесь они всем по барабану, и вообще никаких факсов с номером моей визы сюда никто выслать не мог. Потому что у них НЕТ ТЕЛЕФОНОВ проводных. И сотовые здесь не берут.


Этад дядька за время нашего пребывания на том переходе, успел памыць машину начальника, раза четыре, наверна.

После долгих ожиданий начальника, и недолгих переговоров с ним, был назначен ценник за мою визу. Т.е. официальная Сотка $, плюс опять Сотка $ тому начальнику. Деньги он брал совершенно естественным образом, хотя сзади его, на стене большой плакат гласил: « территория свободная от коррупции!». Потом еще потребовал вторую сотку разменять, чтоб рассчитаться с помощниками евоными. По чирику двоим. Остальные семеро облизывались, нервно сглатывая.

Потом какая-то нервная делюга с таможенником (я понял, тут прошел слух. Что русские платят). Но больше всего приколола разборка с сотрудником ИНТЕРПОЛА. Который в своем офисе, - табуреточке у ворот, на улице, - с важным видом внимательно рассматривая ворох наших бумаг на моцы, под свет фонарика со своего сотового (уже давно стемнело), объявил: У нас не хватает какой то дико важной паперы. И он арестует наши моцы. До прибытия собственника (прокатной ЮАРовской конторы).
Я ему: « мы проехали уже ЧЕТЫРЕ границы. Эта пятая. Везде с бумагами не было никаких проблеммм!» Он, в ответ: «Я ВАША ПРОБЛЕМА !».
Что же делать !! ?,- мы с ним думали еще минут с двадцать. Он так, очень серьезно всё накрутил. Отделались двадцаткой с каждого. За его долбаны штампик. Плятт, надо было мне ляпнуть меньше!
С погран перехода уходили уже вместе со сменой, закрывающей двери-ворота. В 20-00.

Зато какие виды на Карибскую ГРЭС !


…, поставляющей свет на пол- южной Африки.






День 15. в Зимбабве. Выезжаем по А1 на юго-восток, в направлении Harare, Mutare. Проходим границу. Мозамбик. Всего около 750км асфальта. Ночевка в Сhimoio.


Про самые нищие страны мира, и их экономику.
И в Замбии, и в Зимбабве, заметил, что мусора нет. В смысле, возле их хижин (соломенных, собственно, как и у везде), нет индустриального мусора. Т.е. пластиковых бутылок из-под Пепси, пластиковых пакетов с гиперов. Бутылок из-под бухла тоже нет. Игрушки у детей и то «экологически чистые», - деревянные самопальные машинки, с колесами из проволочек.
Еще характерны грузоперевозки: из страны, вниз (типа в ЮАР) идут тяжеленные фуры, на открытых платформах которых, - громадные чушки какого-то цветного металла. Вроде как меди, бронзы, и т.п. Обратно в страну, те же фуры тянут…пиво, Фанту, Колу и т.п. химку. Типичный экспор-импорт стран «третьего мира».

Прикололи еще поля, особенно в Зимбабве. Они давно брошенные, заросшие бурьяном. Встречались даже сады , чего–то плодового. Тоже брошенные. Народ так вокруг бродит, нифига не делая. С поникшим взглядом. Как будто кто у них силой их мотыгу с рук вырвал, и не позволяет снова что-то делать.

Зимбабве, как и Замбия еще совсем недавно были «житницей» всего юга Африки, до 80% урожая поставляя на экспорт. Потом пришел к власти демократический режим (в Зимбабве президент правит уже 25лет), выгнали белых, официально перерезали недовольных соседей-черных, и все развалилось. Сейчас сами жрут, что им пришлют благотворительные фонды (химку-колу), и проклинают белых.

Сереневые деревья

День 16. по EN1 на юг, к побережью Индийского океана. Ночевка в Inhambane. Всего около 730км х. асфальта.


МОЗАМБИК, - вот моя страна-фаворит, за всю покатуху !!
Рожи теже черные, но совершенно другие. Значительно более приветливые, улыбчивые. Всем чё-то надо, куда то спешат. В поле копошатся. Держатся с достоинством, но без пижонства, как у соседей. Хотя нищета такая же.







А еще понравились КРАСНЫЕ ФЛАГИ (правящая партия проявляла активность перед выборами). Вот откуда спокойствие на лицах и порядок!



Жаль только, что и в Мозамбике, как и в случае с Вьетнамом, Камбоджией, да и СССР, алые флаги еще и синонимы кровавой ВОЙНЫ. Еще страшней, что войны как правило, ГРАЖДАНСКОЙ. Или говоря проще, войны за передел власти. И радость на лицах сограждан, - потому что наконец не убивают. И радуются они просто прожитому сгдня дню. В отличии от сытого капитализма, где вокруг только угрюмые лица, потому что сосед живет жирнее.









Во всей стране буйство тропических красок, - видно, что с водой проблем много меньше, чем в других странах. А ближе к морю еще и пальмы. Красотища!

Во всей стране буйство тропических красок



Добрались до ИНДИЙСКОГО ОКЕАНА.

На мотоцикле до ИНДИЙСКОГО ОКЕАНА

Который, кстати тоже порадовал, - он теплый!. Т.е. здесь вода все 26*С, а на этой же параллели в Атлантическом океане вода была не больше 15*С. Парадокс.


Еще одна зарисовочка, характеризующая Мозамбик

Еще одна зарисовочка, характеризующая Мозамбик. Вечером пошли в кафе пиво местного пробовать. Тугриков местных, естестнна нет. Да и обменники закрыты, - поздно. Мы к официанту, - поменяй наши $ на ваши ХХ. Он поломался для приличия, схватил баксы, и приносит местные ХХ. По курсу 26, и еще извинялся, что курс не совсем выгодный. Официальный курс 27, мы днем меняли по 28.

Для сравнения: в Ботсване, неделю назад, - под вечер приезжаем в кемпинг. Такой толстый-культурный-дорогой. То же без местных тугриков. Девчонка, на ресепшн сильна удивлялась их отсутствию у нас, позволила себя сильно, долго по-уговаривать. И затем взяла наши $ по 5 (официальный курс 7). Т.е. на том ченьче мы потеряли 1/3 наших денег!
Да и в других странах региона грабительские курсы обмена характерны.

Хочу здесь же вспомнить Камбоджу, тоже красную (после войны) еще совсем недавно. Так там на улице, пробегающему совершенно незнакомому пацану сотку б. даешь,- разменяй. Он минут десять бегает где-то, и возвращается! Разменяв твои деньги, и в надежде, что ты ему что-нибудь за ноги дашь.
Думаю, что лет двадцать назад в той Кампучии, за найопку могли автоматной очередью череп разнести. Вот и приучился народ к порядку. А привычку передал по наследству, генетической памятью.





на этом ремонте дороги, длиннющем, запомнилось: в лоб нам регулярно выскакивали большие джипы, на 100км/ч. Мы чуть успевали в скользющий песок в сторону отскочить.



День 17. по EN1, дальше на юг по побережью. Столица Maputo. Граница с ЮАР. По N4 дуем до Pretoria. Всего около 1000км. ФИНИШ !

Снова ЮАР, Претория

День 18. Снова ЮАР, Претория.
Сдаем моцы. Берем обратные билеты. На завтра вылетаем домой.




Всего прошли в шести странах 8200км (по спидометру).


Реально пройденный маршрут красным на карте.



Игорь Лайков, Минск.
Опубликовано с разрешения.

 
    
Главная страница Карта сайта Написать письмо