Ну, в общем, поездка по Африке не понравилась. Вообще. Моя первая поездка с отрицательным результатом, - по полученным впечатлениям. Т.е. впечатлений вообще масса, но в соотношении с потраченными на поездку ресурсами, как то длительная и всесторонняя подготовка, выделенным на поездку почти трем неделям времени, затраченным силам, бюджету в конце концов, - и полученным впечатлениям, особенно положительным впечатлениям, - результат разочаровал. Да и попандосов реальных не было. Так что любителям «крови и зрелищ» можно дальше и не читать.

Хотя в плане «личностного роста» поездка оказалась неожиданно богатой.

Первоначально планировалось:

Прилетаем в Йоханнесбург (ЮАР), берем прокатные моцы (после многомесячных поисков только там нашел вменяемый мото прокат), въезжаем в Ботсвану. В Ботсване пересекаем пустыню Калахари по знаменитому Транс-Калахарскому шоссе. Въезжаем в Намибию. Далее следуем к побережью Атлантического океана, где еще одна пустыня, - Намиб, и знаменитый (безжизненностью) Скелетон Кост, - берег скелетов. Далее уходим верхом в намибийский район Каприви,- узкий аппендикс между Ботсваной, Анголой и Замбией, известный обилием диких животных. Далее заезжаем в Замбию, - по данным ООН беднейшей страной в мире. Двигаемся в г.Ливингстон, и собственно, мегасайт Африки, - водопад Виктория. Далее ближайшим путем въезжаем в Зимбабве (славиться свой валютой, - 200 миллиардов (!!) зимбабвийских долларов = 1Дол. США). Пересекаем её, въезжаем в Мозамбик, к побережью уже Индийского океана. Ну и собственно, замыкаем круг, возвращаемся к месту старта, - Йоханнесбург. Сдаем моцы и уезжаем домой.

Т.е. планировали:
6 стран, Около 6 тыс.км, и 20 дней в пути. Едем вдвоем (я- Игорь, и Ваня. Скатáлись уже за Вьетнам и Камбоджу), на двух моцах, без какого либо сопровождения. Но на месте планы вынуждены были менять:

День минус первый. Pretoria- Johannesburg

Наши моцы были уже готовы. Решили выезжать завтра, в сбб., 3.10.2009. Имея на руках только визы Мозамбика, - последней страны из нашего маршрута. В которую можно было и не попасть, если б не нарыли остальные визы.

Нарывать визы решили в другой столице. В Намибии, Виндхуке,- Интернет обещал там более лояльные посольства.

Про Апартеид. По ЮАРовски.
Ну, как я понял, белые придумали этот апартеид совершенно из лучших побуждений. К примеру, если мой пацан (белый) ходит в одну школу с черными одногодками, и они учатся по разному, да еще и пендалей друг от друга получают, - конечно, я буду стремиться перевести моего дитя в школу для белых. А дальше - больше. Пляжи для белых и раздельно для черных. Медицина - лучшая для белых и какая-нибудь для черных. Запрет на смешанные браки (да и сейчас смешанные браки крайне не поощряются ни белыми, ни черными). Избирательное право хитрое. И т.д., и т.п.

А потом отменили под натиском мировой общественности (израильско-американской) этот апартеид. Заигрались в демократию. Докатились до более-менее свободных выборов. На которых победили черные, - которых физически большинство. И ВСЁ ПЕРЕВЕРНУЛОСЬ.

То, что мы увидели, я б назвал апартеид по-черному. Т.е. все то же самое, только главные черные. Реально на улице нет белых. Вообще. Даже днем. Садишься в такси, - таксист (черный) тут же двери на центральный замок запирает, только потом едет. Идешь по улице, - к тебе внимание как к Брату-2, когда он в ихнее кафе в Америках зашел. Все тихо, ошалело, всем своим видом показывают, - А ЧЕ ЭТ ТЫ ТУТ ЗАБЫЛ? Очень напряженно, реально. Дальше больше, - в гостинице на ресепшн, в кафе-ресторане официанты все всегда черные, и с таким видом, - типа «понаехали тут!». В Претории, да и везде по стране, все живут за заборами. Высокими, каменными. Поверх забора колючая проволока. Зачастую еще и под электрическим током (!). И в этих условиях, со слов нашего белорусского посла, - «еженедельно приходят ноты протеста из других посольств. Нападают и на сами посольства, и на белых членов их семей. Но правительство ничё не делает в ответ. Или не хочет делать». На ЮАРовских дорогах, автобанах, - регулярные таблички висят (особенно в реально красивых местах, где хотелось бы остановиться, посмотреть вокруг), - «Остановка запрещена! Возможен разбойный грабеж и угон автомобиля!». Нас, слава Богу, миловали, но впечатления жутковатые…

Очень тяжелое впечатление произвел Йоханнесбург. Крупнейший город ЮАР, некогда деловая столица «сейчас стремительно теряет свой облик лидера в регионе» - цитата из Интернета. Подтверждаю. В центре грязно, противно. Вокруг небоскребы по моде семидесятых. Но серые, давно не ремонтировавшиеся, с облупленными рекламными вывесками. Много где рекламу как содрали бывшие хозяева (белые), так сейчас её или не восстанавливают, или криво подправили голимой краской. И вокруг черные. Битком. Прямо на тротуарах спят, едят, справляют нужду, торгуют, … живут. Но культура - как у себя на родине в деревне. За тыщу км от сюда.

Мы из такси в центре Йоханнесбурга так и не решились выйти. И противно. И жутковато.

Белых как будто какой химией вытравили, как клопов… извините за прямоту.

день 1. Pretoria- Johannesburg -на запад по N14- ночевка в Kuruman. Около 550км асфальта.

Выехали.
Африка встретила жутким утренним дубором. Мы надели все подкладки мотокуртки, все поддёвки. На улице было градусов 10, не больше. Плюс мрачнейшие тучи. Плюс чуть позже дождик начал моросить. Прям сентябрьская белорусская осень (в октябре у них там разгар весны, всё только начало красиво зацветать).

Неплохой такой асфальт. Средней интенсивности трафик. Вокруг сплошные ЗАБОРЫ.

Про заборы.
Так много заборов я и в Германии, вдоль автобанов не видел. Т.е. они проще по качеству, но их очень много. В смысле едешь день, два, неделю, по асфальту, по второстепенной дороге, и вообще без дороги. А вдоль дороги, всегда забор. Или типа нашей -«рябицы», или проще, - колючая проволока, достаточно крепкая, без всяких дыр. Они всегда, вдоль ВСЕХ дорог. И в ЮАР, и в Намибии. В Намибии, позже, в отеле, видели карту на стене, большую и подробную. Так вот там вся Намибия, кроме множества дорог (гравийных) изрезана участками. Такими большими, фермерскими участками, с фамилиями собственников, по пару десятков гектаров, а то и больше. А между участками дороги. Отделенные ЗАБОРАМИ.

За заборами животные. Домашние. Коровы, козы, овцы, другие мясные. Страусы,- только явно домашние, не пугливые и с бирками.
Где ж там будет место диким животным? За заборами.
Думаю, рынок заборов N1 в мире находиться в южной Африке.

В АФРИКЕ ДИКИХ ЗВЕРЕЙ НЕТ !
Думаю, имею право заявить, как чел проехавший по Африканским асфальтовым, гравийным и совсем глухим (от деревни до деревни в Калахари пробег по 200км) дорогам, и ночевавшим в палатке в очень глухих местах: Нет там диких зверей. И это очень разочаровывает.
Из животных были замечены только: обезьяны, - у водопада Виктория (туристы подкармливают), у заповедника Карибской ГРЭС (тоже рука туристов), и на подъезде к Виндхуку (столице Намибии). Вообще обезьяны производили впечатления таких домашних , ну, кошек, что ли. Такие сами по себе, но не против у человека подкормиться, или стянуть что-нибудь.

Едущим в Африку «животных посмотреть» можно рекомендовать: если диких, - то крутиться вокруг … Виндхука (!!). Вроде столица, но именно на подъезде к ней по В1, с севера, вечером, перед заходом солнца бродили бородавочники. Такие как дикие кабанчики, с громадными двумя клыками на морде. У дороги бродят обычно одна- две взрослые особи, и почти с десяток поросят мелких. Подъезжаешь к ним, сигналишь, - внимания не обращают, максимум морду подымут и доо-олго так рассматривают. Но как приблизишься к ним на метров пять, шмыгают врассыпную. Зачастую под колеса твои, или встречных (подъезжая к столице, трафик уже значительно больше, чем в пустыни). Очень стрёмно, - втормаживались перед ними до 40км/ч и ниже.

Далее, при выезде с Виндхука, утром (опять таки на восходе солнца!), пару раз видели оленей небольших. Одного так живописно сбили машины, - и другие водители останавливались, и пытались оказывать еще дышащему первую медпомощь. Дальше видели пару оленят (парулетних), невзирая на забор, они были по эту сторону проволоки. Завидев (услышав) нас пытались убежать, вдоль забора. Дооолго так бежали, парралельно нам, минуты две. Я еще скорость успел их засечь, - около 60км/ч бегают! Затем один спотыкаться начал, второй тоже сильно поодстал… И так красиво первый, со всего маху – бах, еще юными рогами в забор из сетки. Забор выдержал. Мы поехали дальше…
И всё! За три недели покатух.

В Африке звери (практически домашние) есть только в нац. парках. Мы посетили три:
Kgalagadi Transfrontier National Park, на территории ЮАР и Ботсваны,- отстой полный, даже рассказывать ничё не хочется. В дельте реки Окаванго, в Ботсване – Moremi Wildlife Reserve, - запомнился больше (см.далее).
Пожалуй, самый правильный парк (с домашними (!?) львами) из посещённых нами, который смело можно рекомендовать – Etosha National Park в Намибии (опять таки). Подробней расскажу о нём ниже.

Но тем не менее, - пёртись в Африку чтоб диких животных на дороге – полях - лесах- пустынях глазеть, - мертвая идея. Кругом цивилизация. Нищая.

А-ааа!,- Красная шапочка!,- Крокодилов- бегемотов в Африке НЕТ !

В двух словах о пустыне Намиб, - узкому (20-50-80 км шириной), но протяженностью вдоль всего Атлантического побережья Намибии, части Анголы, и части ЮАР (больше 2000км) участку суши.

Подьезжая к пустыне Намиб, интерьер менялся каждый десяток км. Сначала растительность реже, деревья пониже. Дальше деревья совсем исчезли. Дальше исчезала и исчезла совсем любая растительность. Песок (достаточно твердый, на моце можно её пересекать), камни, и абсолютная безжизненность.

Атлантический Океан, - первая треть нашего маршрута пройдена. Обмыли сапоги, как и положено.

Безжизненность подчеркивали затонувшие корабли.

Пред- история вопроса такова:
С океана там всегда дует мощный боковой ветер, - двигаясь по параллельной океану гравейке, моцы бывало, укладывало от ветра, не меньше, чем, скажем, на одесской трассе, когда уже к морю подъезжаешь. Только там на Гоблина на Дрозде тяжелом валишь, да и под 200км/ч, а то и больше. А здесь и BMW 650 много легче, и ехали не больше 100км/ч, но ветром швыряло сопоставимо. Так вот там такой ветер всегда, а в море и покрепче будет. ПРИЖИМАЮЩИЙ К БЕРЕГУ. Все пару тысяч километров протяженной пустыни Намиб. Естественно, и в древности, в море парусники прижимало, и даже сейчас, современные дизельные, (там рыбаки, или танкеровозы) бывает, не справляются с этим прижимным к суше ветром, и их выбрасывает на мель. В ЮАР, нижнюю оконечность Африки моряки назвали Мыс Доброй Надежды, - заипмавшись бороться с этим ветром, они надеялись добраться живыми до того мыса. Где ветер становился ощутимо добрее.

Но многие не добирались. Корабль садился на мель, моряки высаживались на сушу. Бродили по пустыне, пытаясь прокормиться. Найти воду. Но не везло многим. Поэтому то место берегом скелетов и называется.

Сейчас скелетов мы не видели, но севших на мель и кинутых кораблей (даже современных) достаточно. Они даже на карте (подробной) обозначены.

День 7. На север, -Мыс Крест, колония котиков. Возвращаемся вниз, и по гравейке С35 северо-восточнее – Khorixas- Otjikondo – восточнее к Outjo – и на север, по С38 к Etosha National Park. Около 350км гравейки отличного качества, + 180 км асфальта по С38.

Встали пораньше, и по планам сегодня, - добраться до парка Etosha. В кафе на заправке расспросили у местных про еще одно примечательное место, - колонию морских котиков (по английски - sea lions). Местные в один голос, - отличное место, обязательно съездите! Да и недалеко здесь – всего 80км в одну сторону.
Место действительно крышное.

Попробую описать то, что на фото не передается, - запах там вокруг, бррр… Аж передергивало после вчерашнего. Зато все настоящее, - котиков тех, ну не знаю, пару тысяч, точно. Как написано было, - приплывают размножаться и выхаживать потомство. Спят, сосут молоко, играют-борются, конкретно дерутся, ныряют в море, вылезают. И кричат. Пищат так прикольно, - все кто бодрствует. Такая какофония писка-крика.

Подойти можно метров на 10, наверное. Дальше такое ограждение ненавязчивое. Чтоб туристы тех котиков не съели. Туристов было немного.
Там День простоять можно, очень душевно.

В принципе можно сказать, что сумашедший ценник, что содрали с нас (за ночевку в кемпинге, правда в такой очень цивильной палатке, с очком/душем под пальмами, + утренняя 5часовая экскурсия с егерем на ихнем джипе (на своей машине можно было б проехать, но на моцах не пустили, - типа опасно) отдали 300 б. на двоих), - достаточно оправдан. Да и пузатых американских турыстоф, за этот ценник, там немерено.

В двух словах хочется сказать об обустройстве парка:
Громадная территория ограждена забором колючим (собственно, как и везде в Намибии). Звери и были там всегда, и, видимо, кого свежего и подвозят. Вокруг сушь жесточайшая, - даже суше чем везде в Намибии. Растительность, - там кусты/деревья, не выше метра. (прям как у нас в субарктике под Мурманском, - нагнулся за ягодой, - вроде в лесу. Выпрямился, -и на километры тебя видать). Соответственно, тех животных видать издалека.

НО, самая фишка, - ВОДОПОЙ. Т.е. на поверхность той суши каким-то чудом выходит вода, - такие лужи по 5-10 метров в диаметре. Называются Пан (Pan по англицки), и были они всегда. А сейчас люди еще там рядом пробили скважины, поставили насосы-дизеля. И вода в тех Панах есть уже гарантированно всегда. Нагулявшись вдоволь по той засухе, на Паны приходят животные, на водопой. Утром, вечером, в обед, в самую суш. Да и между этим графиком тоже часто.

Для турыстаф проложена дорога между этими Панами. Т.е. ездишь от паркинга возле одного Пана к паркингу другого. И лицезреешь животных. Практически домашних. Рядом с тобой еще с десяток джипов, переполненных. И с пяток автобусов (народу по 20-40 человек). И бесконечные щелчки фото затворов.

Т.е. если косули, зебры, зайцы, и др. мелко-съедобные, ещё на диких и походили, - т.е. страх в глазах, пугливость, осторожность. То львы были реально домашними. Со скучающе-потухшим взглядом. Уверенностью, что вечером обязательно будет что пожрать. Даже у нас какая то уверенность поселилась, что можно мимо него ходить, почитывая газэтку, и колупаясь в носу. Точно такие же львы и у нас в Чижовке, в зоопарке, за пол-бакса входного билета. Только у африканских клетка побольше будет.
Уже на выезде, наш гид показал нам один очень примечательный Пан. Рядом с ним отель, такой невзрачный стоит. Весь отель огорожен колючкой, естественно. Т.е. ваша безопасность не подвергается сомнению. На берегу того Пана, за проволокой опять таки, - смотровая удобная площадка, со скамеечками. Сам пан освещается ночью мощными прожекторами. «Вы можете сидеть, и наблюдать за животными ночью. И возможно увидеть даже lion attack на косуль тех несмышленых.»- поведал гид. Ценник на проживание в том отеле раз в пять дороже, чем везде. И он бронируется за месяцы вперед, бо сильно популярный.
Я так подробно все расписываю, патаму што падумалось, - а чем наши Березинский, Беловежский заповедники хуже? Особенно Полесский радиационный, - за тех два десятилетия, что туда (размерами больше, чем тот Этошь афрыканский) не ступала нога человека, - ЗВЕРЬЯ ТАМ КИШИТ ! Непуганого. Наделай дорожек, каких машинак экологических, бесшумных на электро- двигателях. И запускай замученных цивилизацией европейцев. В центре Европы (лететь два часа, а не десять). За наш белорусский, т.е. дармовой ценник. В смысле, я думаю, что чем выдавать лицензию на отстрел там, кабана, даже за 2000дол., или за Двадцатку запустить туда, ну к примеру, тыщу туристов, в месяц. Видимо, последнее выгоднее. Да и кабан (волк, заяц, тетерев, ...) спасибо скажут.

Только вот у нас с маркетингам/рекламой этой делюги точно не получиться так хорошо, как у европейцев. Давно уже околонизававших те территории, и гребущих бабули. Для себя, и для страны.

Вот действительно интересно, сколько б стоило, что б голливудская Красная Шапочка спела когда, на весь мир:
А—аа!, на Припяти волки во-от такой вышины!
А-аа!, на Припяти зайцы во-оот такой быстраты!
А-аа! кабаны - журавли,
А-аа! зубры – глухари,
А-аа! и заброшенные деревни в девственно зеленой чаще. И радиации нечига баяться, - за день ниче не нахватаешь, кроме супер впечатлений….
… Чёт паэт с миня никакой.

С обеда- на юг, по С38- В1- Windhoek (около 320 км отличного асфальта. По дороге много «саблезубых тигров», или «бородавочников» - такие дикие кабанчики с громадными клыками на морде. Быстро не поедешь).

После обеда выдвинулись в обратно в Виндхук. Спсб Ване, он настоял, что мы обязаны все-таки то Транскалахарское шоссе пересечь. Даже если и в обратном направлении.
На закате прибыли обратно в Виндхук.

День 9. ранний подьем, Windhoek – восточнее по В6 – Gobabis – граница с Ботсваной Buitepos (где-то к 12-00 прошли границу) – и сразу вниз, южнее, по гравейке к Tshane – чуть не доехав Kang ночевка в пустыне Kalahari. Всего около 350км асфальта по Намибии, и + 440 км по гравейке х.качества в Ботсване.
Утренний пробег по живописной трассе, с восходящим в лицо солнцем. Быстро добрались до границы с Ботсваной. Быстро её прошли.

Сразу за погран переходом поворот направо, на гравейку. В направлении деревни – Tshane. Т.е. транскалахарское шоссе (А2 в Ботсване) асфальтировано. Мы решили поехать параллельно ей дорогой, думая, что там поглуше/ поинтересней будет.
Гравейка была много хуже качеством, чем в Намибии. Вообще, мы надеялись, что и гравея там не будет, - простая песчаная дорога (на более старой карте на месте этой дороги было указано: «4х4, only sleds» т.е. только колея для полноприводных). Гравейку действительно только достроили, - еще и строительная техника встречалась. И рекламный плакат, - типа дорогу эту подарил депутат такой-то. Где совсем недавно насыпали, - очень скользко. Но все равно 60-80 ехать удавалось. Добрались до Tsane.

Глухая та деревуха запомнилась. В центре домик чуть больше остальных, - по виду то ли школа, то ли больничка какая. На бамбуковом заборе, громадными буквами (метра 2 высотой, на всю длину забора, метров 15 шириной), незамысловатая надпись, утверждающая:

AIDS kills !

Актуальность написанного подчеркивалось еще и тем, что напротив, в тенистом таком скверике, что ли, проходил митинг. Или лекция медика (вела белая тетка в такой косынке- одежке типа Красный Крест). А может, и проповедница какой новомодной религии. Слушающих её с интересом, было человек 30-40. Все в новеньких одинаковых майках, с призывными надписями на спине. По статистике, в этих странах до 15% всего (!) населения, включая стариков и детей, БОЛЬНЫ СПИДОМ. Как мы поняли, и в глухих деревнях то же.

Наше появление фурора инапланетянскава не вызвало. Видимо, таких умных они уже видели неоднакратна. И даже на моцах.
В деревухе, из полезного, обнаружился магазин. Такой большой, метров 500 площадью. Со стеллажами, - почти гипер, ток по деревенски голимоватый. Хотя и все равно завидный, - в наших даже не глухих деревнях такого нет. В деревенском гипере, на длиннющих стеллажах было: на одном стеллаже, длинной метров десять, - тушенка одного вида. На другом стеллаже, - консерва рыбная. Одного вида. Похожая картина и далее: чипсы, кола (просто воды питьевой, или там минералки, - зачем мы и зашли, - не было). Еще кой- какая химка. На весь гипер товара было позиций пятнадцать, вместе с мылом и бухлом. И скучающая на кассе продавщица. Касса включена не была. Видимо, электричества не было.

Еще там не было заправки. Хотя карта утверждала, что должна быть.
И последнее, что прикололо: опрошенные нами ТРИ водителя на вид приличных местных джипов не смогли нам показать, где дорога до ближайших (~ 200км) деревень Kang и Mabutsane. Вернее показывали на выезд, на один и то же выезд с этой деревухи. Хотя карта грила, что туда две разные дороги в разных направлениях. Наши опасения подтвердил и наш вопрос им: « -А какого качества там дорога?». Они в ответ: « - х. его знает. Никогда не ездили».

Дорога оказалась неплохой грунтовкой. Давно уже не ремонтированной, - что и к лучшему. Лучше укатанной, и почти не скользкой. Привела она к Каng. На завтра утром.
А сегодня, чуть не доехав до асфальта решили ночевать в пустыне Калахари, и разбили лагерь.

Пустыня Калахари на поверку оказалась совсем и не пустыней. Т.е. сушь такая же, как и в Намибии всей. Песок под ногами. Иногда на нем купинками трава высохшая. Кустарник, то же сплошь высохший. Даже деревья, - сильно подсохшие, но живые. И достаточно высокие. Короче, дрова на костёр были.
За вечер посиделок, плюс ночь в палатке, - не то что бы зверей, Птиц слышно не было. Безжизненная тишь на сотни км вокруг.

День 10. ранний подьем, выезжаем к А2 – ТрансКалахарскому шоссе. На север к Ghanzi. «Обсохли» еще раз. По А3 Sehithwa, Tsau, Nokaneng, Sepupa (всего около 700км асфальта). 15км (около 2часов) страху по песку, и ночевка в кемпинге у Okavango Delta.

Достаточно знаменитое, в мото среде ТРАНСКАЛАХАРСКОЕ ШОССЕ (например эндурик от Кавасаки носит гордое название Калахари),- чем так прославилось, я и не понял. Обычный асфальт, раз в полчаса встречный грузовик. Вокруг интерьер такой же сухой, но с деревьями, как везде в Калахари. Ну, пробеги там, куда ни глянь, по 600км в любую сторону. Ну и что?
Правда, может, РАНЬШЕ, лет десяток назад, это шоссе асфальтировано не было?, - в Ботсване нашли алмазы и стали сказочно богатеть (и страна тоже) совсем недавно. Тогда понятно, - валить на моце 600км по гравейке, по безжизненной пустыне, обгоняя пылящие грузовики, - согласен, еще тооо удовольствие. По той вчерашней гравейке, карты (двухлетней давности) тоже еще недавно показывали «only sleds»,- а реально перед выборами, «вчера» достроенная гравейка. Подаренная электорату.


Цивилизация – глобализация рулит семимильно по планете. Не забывая даже пустыни.

Под конец дня прибыли в кемпинг на берегу дельты реки Окаванго. Последних 15км дороги, к самому кемпингу, был песок. В начале той дороги, висела рекламная табличка, честно сообщавшая «4х4 only». И рядом тел., на случай, если ваш полноприводник все же не доберется самостоятельно. Мы, резонно решив, что наши моцы лучше, чем 4х4 «рванули в бой».

Игорь Лайков, Минск.
Опубликовано с разрешения.