Памиртур 2015

[stanislas]

Повествование от Насти ТА650

Памиртур 2015 часть 1
Собрались мы с друзьями втроем в конце июня, сели и поехали в отпуск на Памир. Состав: две Африки и Трансльп 650. В первой части рассказ о том, как мы катались по Средней Азии: от Москвы до Душанбе через Казахстан и Узбекистан.
День 1 – Поехали (Москва – поле под Тамбовом)
Вообще мы планировали выехать рано. Прям чтобы вот солнце взошло, и мы уже катим. Погода располагала, в пятницу светило чудеснейшее солнце, небо чистое-чистое. Какого же было мое удивление, когда в 4 утра я проснулась отнюдь не от воплей будильника, а от грома. На улице шел ливень. Все просто тонуло. Ну решили, что подождем, заодно все прикрепим, затянем. Короче выехали, как результат, в обед. Дождь коварно продолжал лить, по МКАДу было не протолкнуться. Кое-как с матюгами выбрались из города. Какого же было мое удивление, когда отъехав буквально 50 км в область, опять наступила чудеснейшее лето (а Москва, по слухам, тонула в дождях еще два дня!)

Далеко мы, естественно, в этот день не уехали, дотянули до Тамбова (а хотели до Волгограда втопить), встали на ночевку в поле с пшеницей. Ночью сбоку обошла какая-то мега гроза, вспышки были каждые 5 секунд, необычно такое с поля было наблюдать.

ень 2 – (поле под Тамбовом – Енотаевка)
Если не удалось втопить в первый день, значит надо максимально стараться это сделать во второй. Ну и понеслись по веренице областей центрального региона. Почему-то основное воспоминание это фуры с регионом 05, которые еле-еле тащатся по трассе, кафе 05, шашлык 05, кавказ 05, короче, с трассы не сбиться. Где-то, чуть не доезжая Волгограда, встретили дедушку-австрийца на Африке, возвращался с Памира. Насколько мы поняли, регион запал ему в душу, и выбирается он туда уже далеко не впервые: дал рекомендации по дорогам, поделился впечатлениями. Разъехались. И у нас на горизонте замаячил Волгоград. Я уже посещала город, держала в голове, что он вытянут вдоль реки. НО проезд по Волгограду превзошел все мои ожидания: миллион ям на дорогах, миллион светофоров, и все едешь-едешь-едешь, а он все не заканчивается. Самым хитовым местом оказался местячковый железнодорожный переезд (что-то вроде как между заводами протягивали), где перед рельсами полуметровая яма, в дополнение к которой торчат какие-то арматуры. В общем, перескочили все с переменным успехом. Выехали из Волгограда и все….степь.

На окраинах какие-то остатки заводов, поселки, магазины. Становится жарко. Дальше то и дело по дороге перегоняли туда-сюда скот, при этом пастухи то на квадроциклах, то на китайских кроссах. Наступили сумерки, на горизонте загорелись огромные костры – это мы неожиданно въехали в Республику Калмыкия. Потом мы также внезапно из нее выехали обратно в Астраханскую область, за 160 км до города решили, что все, пора искать место для ночевки. Сначала выбор пал на мотель у Енотаевки, но он был забит под завязку, как оказалось там живут месяцами дальнобои, заменяя друг друга, и вакантных мест не бывает в принципе. Стас и ДК отправились пытать счастья в сам город, там какой-то праздник, сориентироваться трудно, потому что понять что такое «вперед по БОЛЬШОЙ улице», когда везде какие-то проулки по нашим меркам, очень сложно. В результате все вернулись с уловом. ДК нашел вариант в городе у толпы девчонок при баре. Стас же нашел еще более дешевый вариант непосредственно на реке под названием - плавучая база «Для друзей»)))) прокатились по песочку, произвели фуррор на енотаевских праздничных улицах (особенно ДК со своим прямотоком). Теплые ночи, нас еще и накормили вдобавок, но комарооооооов.
День 3 – (Енотаевка – степь под Атырау)
Утром удалось немного оглядеться. Милейший домик на реке, можно нырять прямо из окна номера. Солнце с самого утра уже припекало от души. Пришел хозяин базы посмотреть на наши моты, на участке также был припаркован огромный джип с прицепом. Как пояснил хозяин базы, лето – самый разгар сезона для любителей рыбалки. Народ приезжает кто откуда на джипах с прицепами, с дорогостоящим оборудованием. Потом их вывозят куда-то на острова, где они несколько дней пытаются кого-то поймать. Кстати, плавучая база была вся увешана фотками счастливых мужиков с какими-то околочернобыльским по размерам уловом.


Довольно быстро добрались до Астрахани. Прокатились по мосту через Волгу, отправились смотреть Кремль, день становился все жарче – поднялась мини пылевая буря. По дороге к границе с Казахстаном очень конкретно задул боковой ветер, неприятно сносило в бок.
В поселке Красный Яр залили бензин в канистры (брали по 10 л запаса на каждого), а еще там развлечение в виде пересечения понтонного моста (первый раз в жизни по такому ездила). Стоимость – 50 рублей. Правда мост активно тонул, посередине стояли два работника и вычерпывали воду, боковой ветер гнал волны, заливающие мост, так что они как-то не оч справлялись.

Границу с Казахстаном решили штурмовать в наглую, объехав все машины и фуры. Получилось вклиниться. На выходе с казахской стороны налетает толпа людей, с предложением поменять деньги, оформить страховку итд. Со страховкой рассчитывали, что выйдет подешевле, но там сплошная монополия и развод, поэтому не особо отвертишься. Как положительный момент, нам подсказали, как обойти плохой участок дороги (по которому, кстати, катил дедушка-австриец и
обматерил ее, на чем свет стоит) по свежему асфальту в объезд. Время вдруг двинулось на два часа вперед.
В принципе я не питаю иллюзий на тему казахских дорог (мне хватило впечатлений прошлого года на незабвенной трассе Костанай – Петропавловск), новая дорога оказалась условно новой, с колейностью, внезапными ямами и прочими прелестями (но все равно лучше, чем пыль глотать на пыльном грейдере). Поскольку пейзаж казахский до жути уныл и однообразен – справа степь, слева степь, отдельные населенные пункты и кирпичные некрополи, то остается наблюдать за транспортом, который едет бок о бок с тобой по трассе. И вот тут столько открытий чудных! Например, гелендваген еле ползет по дорожным неровностями, почти крадется, зато лады гранда и приора совершают чудеса проходимости, пролетая над ямами, не снижая первой космической.

Начало темнеть. Ехать дальше не хотелось. Решили встать в степи, уехав от трассы на километр. Прятаться тут бесполезно – все как на ладони. Степь, лошади-коровы ходят, а пахнет морем. Каспий рядом, по карте километров 10-20 от трассы. Стас отправился на его поиски, но так и не нашел. Приготовили ужин, попили чай. Легли спать, ночью ветер задувал так, что привязывали края палатки к мотоциклам.

День 4 – (степь под Атырау - Каракалпакия)
Погнали дальше, пейзаж так и не поменялся, но после Атырау дорога существенно улучшилась, в то же время стало ОФИГЕТЬ как жарко, Астрахань теперь казалась свежим оазисом. Некрополи становились все более помпезными, периодически напоминая мини-тадж-махалы. На участке Кульсары – Бейнеу, мы останавливались каждые 150-200 км, пить-пить-пить…обливать себя с ног до головы водой. Вокруг уже была настоящая пустыня, воздух плавиться, термометр, что прикреплен к моему ТА, приказал долго жить и показывал 27, что явно не соответствовало истине.


В Бейнеу, прожарившись до уровня well done, зашли в кафеху, у которой увидели два припаркованных мотоцикла на турецких номерах. Заказали еду, внутри обнаружили двух турков, тоже направляются на Памир на тенере и супер тенере. Пережидают жару и готовы к гонке на границу. По слухам узбеки прекращают запускать народ на закате, а до него еще время, конечно, есть, но не так много. Нам еще надо найти бензин. Расчет тут только на нал, а у нас почти нет тенге, в результате меняем деньги у турков и отправляем их занимать очередь на границу. Дальше у меня происходит мучительный диалог с девушкой на заправке, посредством рук, калькулятора и обрывков русского языка, кое-как заливаемся, нам не доливают поллитра, но сражаться за них бессмысленно, она реально НЕ понимает, чего от нее хотят. В результате девушка у меня интересуется «вы американцы?»))) нды, Бейнеу смотрится, как отдаленный островок мультиязычного Казахстана. Кстати, турки оч приспособились на местности и разговаривают по-турецки….всех отлично понимают, и их отлично понимают) ох уж эти родственные языковые группы.
Дальше начинается этап адской гонки на выживание. Дорога на границу – это 80 км разбитого в хлам грунта. То есть когда-то (в доисторические времена) там был асфальт. Его уже давно нет, зато вас поджидает миллион ям, песка, песочной колейности, уклонов итд. При этом местные пытаются гонять наперегонки. Определенный смысл есть, потому что машина – движущаяся впереди, это облако пыли, в котором ну совсем ничего не видать. Больше всего меня убил момент, когда ДК обошла очередная лада гранда и, как видно, восприняв все происходящее за серьезное соревнование, один из пассажиров зачем-то прицельно бросил под колеса Африки стеклянную бутылку, которая разлетелась вдребезги. Пришлось резко менять курс и охреневать, что за дичь и ЗАЧЕМ?
Турки выглядели матерыми дядьками, мы были уверены, что они сейчас втопят и у нас минимальные шансы их догнать с тем разрывом в 20 минут в выезде, что нас разделяли. Какого же было мое удивление, когда мы их очень бодренько догнали, а потом еще и обогнали))) Последние 15 км дались особенно сложно, дико хотелось пить, Стаса отправили вперед, он втопил под сотню, не взирая на весь этот адъ, финиш был уже близок.

Ну и… приезжаем к границе, а там пустота. Т.е. нет, кучкуются фуры, легковушки, но они кого-то ждут с узбекской стороны, или просто стоят-тусуются. К чему была вся эта гонка? Для меня так и осталось загадкой. Нас выпускают из Казахстана, чтобы заехать в Узбекистан, пропускают через какую-то яму с болотной жижей и мусором (может это санитарный контроль?). Открываются ворота, выходят погранцы и очень истерично начинают требовать показать шлем, крутят-вертят и спрашивают «Где тут камера?» Камер нет, единственная у ДК, и он снял ее в приграничной зоне. Короче, запустили внутрь, только внимательно исследовав каждый шлем. Потом еще раз несколько раз задавали вопрос, нет ли у нас еще где камер.
А потом пошла долгая процедура. На узбекской границе куча людей – один смотрит твой паспорт, второй штампует, третий ксерит бумажки на ввоз мотоцикла, четвертый объясняет,какие галочки надо отметить в декларации на узбекском языке, а потом просит ознакомиться с текстом на узбекском языке на обратной стороне и подписаться, что ознакомлен (ыыыыыыы), потом обязательная пересменка. В общем, это ооооооочень долго все было, начинает темнеть. Приезжают турки. Кстати, это все полная фигня и провокация на тему, что граница работает только в светлое время суток, она работает круглосуточно, нам это подтвердила и казахская, и узбекская стороны. И вот уже вроде доки оформлены…думаем все, вот-вот выедем….и тут приходит сто пятый таможенник и говорит, снимайте ВСЕ сумки и тащите на сканер. Ну….снимаем. Просканировали – не нашли ни наркотиков, ни боеприпасов. А дальше начинается обратный процесс обвеса мотоциклов. А это все нелегко, все было наглухо прикручено, привинчено, с учетом того, что все трясет-вибрирует. Боковые сумки тяжелые, их хрен друг к другу пристигнешь. Через 40 минут погранцы начали вежливо намекать, что не пора бы вам уже свалить, на что мы им также вежливо ответили, что мы не можем, пока все не приедем в первоначальный вид. Устали. Злились. Въехали в Узбекистан – было уже темно.
Дорожка с узбекской стороны, надо сказать не лучше, чем то, что было до этого. Приезжаем на «биржу», большой черный рынок. Рамадан как бы в разгаре, народ ест и тусуется по ночам, температура спала, и все повыползали под лунный свет. На нас буквально набрасывается толпа узбеков – предлагают валюту, мы же идем оформлять страховку. Дальше жестко торгуемся (в памяти еще развод в Казахстане) по обменному курсу. Я на границе у сторонних узбеков узнала, что к чему, и поменяли деньги по более ли менее адекватному курсу, по адекватной же цене купили страховки. 200 долларов превратились в ЦЕЛЫЙ пакет денег. Мы не знали, куда их, блин, распихать: в куртку, в набачку…не влезает!!! Жесть какая-то. На улице происходит какой-то массовый смотр мотоциклов, с фонариком осматривают колеса, движки, традиционные вопросы, которые мы будем слышать всю последующую дорогу: «а сколько мотоцикл стоит, братан?», « а триста едет?», «какой расход?», «ты из какого города, братан? Из Москвы? А из какого района? А, ВДНХ, да, знаю, работал там».
Мы наконец догнали себя по собственному же графику. Решили немного отъехать от «биржи» и встать в пустыне. Ехали со стасом в параллели, чтобы ямы видней было, ДК угнал вперед, решил, что за ним едет машина)))) Испугался уже, что мы потерялись. Съехали в пустыню, там не песок, а иссушенная земля с бороздами и колючим кустарником. Ночи в пустыне жаркие, душные. Местные сказали, что на следующий день ожидается не менее +45 в тени. Я еще ни разу в таких температурах не была. Мот мой, видимо, тоже. На такой жаре вздувались канистры с бензином, заполненные под крышку. Приходилось их приоткрывать и стравливать пары, и сливать немного бензина.
Через какое-то время увидели два огонька на дороге, идущих один за другим, это турки погнали дальше. А мы легли спать.
День 5 – (Каракалпакия - Хива)
Никакие будильники в Каракалпакии не нужны. Встает солнце…и становится настолько горячо, что выскакиваешь из палатки тут же.

Вот Стас поймал "чужого"

[stanislas]

Утро началось с фразы Стаса: «Диман, монтажки далеко? У Трансальпа заднее колесо спустило».
«Самое место и время», - подумала я.
Дальше был шиномонтаж в трусах))) Бывает мойка машин в купальниках, а у нас вот так))) Выпили полканистры воды, в 7 утра уже жарит так, что прячешься в тень от мотака, а она все меньше и меньше. Подлечили колесо, у старой камеры (Хайденау) вырвало, наверное, от очередного удара «сосок».

Все, мы собраны и готовы, около 9-ти утра. Дальше начинается фильм «Безумный Макс», мы катим по безжизненному пространству и охотимся за бензином и водой. До Хивы прилично, но мы сделаем этот километраж в один день. И я предлагаю следующий план – гоним до чайханы (это километров 150), а дальше делаем как турки, пережидаем пару часов пекла, едим, ищем бензин, ну и гоним дальше.
Каракалпакия – тот самый регион, где живут басмачи. Я всю жизнь думала, что так называли условных боевиков в Средней Азии, которые в 20-е сражались с красноармейцами. Ничего подобного! Это народ.
Ну и это очень слабо заселенный регион, отдельные деревни, отсутствие дождя, полицейские посты и то выглядят заброшенными. Из серии – стоит шлагбаум со знаком стоп, останавливаешься перед ним, никто не выходит, смотришь в здание рядом, там сидит два мента, лениво на тебя взирают, но даже и не думают выходить на улицу в это пекло. Слезаешь с мотоцикла, отодвигаешь шлагбаум, проезжаешь, закрываешь его за собой – самообслуживание). Дорога по мере приближения к Нукусу становится все лучше и лучше, но заправок тут нет, можно даже не искать.
Трансальп активно намекал, что бензина уже как бы мало…и пора бы подзалить. Тут как раз на горизонте появилась чайхана. Загоняем моты под навес, понимаем, что в тени можно жить, и с интересом начинаем разглядывать многочисленные наклейки перед входом. Особенно меня поразила наклейка питерского голдвинг клуба))) (особенно в связи с гонкой до узбекско-казахской границы). Не представляю, как такой тяжёлый мотоцикл прошел по таким дорогам сам.
Сейчас, когда я хожу по Москве и натыкаюсь на модные названия в духе Чайхана – лаунж-кафе, непроизвольно начинаю смеяться. Чайхана это точно не лаундж и вряд ли кафе… это остров надежды среди пекла, притом не только для нас ещё неакклиматизировавшихся. Сюда приезжают, видят дастархан, рассаживаются на коврах и подушках, пьют много горячего зеленого чая, едят плов, салат и самсу. Здесь же можно прилечь, поспать пару часов, а потом продолжить путь. И так в любой чайхане, кстати, мы вышли (согласно карте) на исторический шелковый путь, поэтому концепт заведения явно тут не меняется веками, если не тысячелетиями. Под кондеем очень хорошо, день действительно жаркий, в чайхану все прибывают и прибывают местные, ржут над нашим экипом, особенно достается турботам и замечаниям: «Нормально? Не жарко вам?»

Второй момент – только здесь можно купить бензин. То есть, наверняка, его можно купить и в редких поселках, которые раскиданы в нескольких километрах от трассы, но тут самое очевидное…и наклейки на двери как бы нам намекают, что не просто так приезжала сюда вся эта толпень. Действительно, заключаем сделку, приносят нам баклахи с красноватой жидкостью. На вопрос: «какой?», нам отвечают «хороший». По факту в южном Узбекистане можно купить только два типа бензина – 80й и 91й. Второй-редкость. И большая. Иностранцам могут впарить 80й под видом 91-го. Поначалу мы использовали корректор октанового числа, потом подзабили, моты шли стабильно. Это только поначалу страшновато)
Все. Два часа дня. Баки полные, пополнены запасы воды (полуторалитровые бутылки очень здорово запихиваются в запасную покрышку), тени начинают расти, пора ехать. Выход на улицу – как будто в печку шагнула) Прошу хозяина облить меня из шланга с ног до головы. Так легче. Тем не менее, встречный ветер очень напоминает горячий фен, и через 20 минут я уже абсолютно сухая. Солнце тут все-таки дикое….одиноко ходят верблюды и коровы, вывалявшиеся в пыли, наверное, чтобы не так жгло.
Выходим на ровнейший асфальт ближе к Кунграду. Тут уже пустыня становится нормальной пустыней с песком, которые струйками то тут, то там стелятся по дорожному полотну. Поскольку дорожное строительство тут идет полным ходом (и может, о чудо, когда-то все это великолепие дотянется прямо до границы), мне удалось узреть дзен-экскаватор. Стоит экскаватор, работает, копает песок в пустыни, складывает в кучу, ветер дует, и кучу подсносит))) Все на дикой жаре. Я бы свихнулась.
У Кунграда можно увидеть остатки обмелевшего озера, на дне валяются буйки, берега высокие-высокие, когда-то здесь было очень много воды.
После Кунграда берет свое близость Амударьи, становится не только жарко, но и влажно) Благо, жара идет (наконец!) на спад, вокруг поля, луга, все зеленое, миллион деревень, нас все фоткают на мобильный, весь машут, народ едет навстречу и сигналит фарами. По привычке снижаем скорость, потому что ожидаем впереди пост. Поняли, что это просто приветствие, когда нас обогнала полицейская машина, помигала фарами, посигналила, помахал водитель и уехал дальше вдаль) Меня особенно впечатлили загорелые до глубоко-шоколадного цвета дети, выниривающие из каналов, протянутых вдоль полей и велосипедисты, которые неспешно гонят на «фиксах» по встречке вдоль отбойников. Узбекский автопарк до ужаса беден – это сплошняком Деу и Шевроле. И много микроавтобусов Деу, выполняющих роль маршруток.
У Нукуса наконец пересекаем Амударью, заодно смотрим ГЭС (один в один как в Угличе). Заправляемся в городе 80-м и топим дальше. Вот на этом участке живописная дорога.

На горизонте вырисовываются горы, солнце низкое, все вокруг околооранжевое, дорога прямая-прямая, справа Амударья и там полоска жирной зелени вдоль нее, река же является ориентиром, что там по другую сторону Туркмения. Ближе к Ургенчу совсем речная долина, начинает темнеть, очень раздражало, что сначала встречные машины просто не включали фары, а потом хреначили на дальнем. Немного поплутали, но местные вывели нас к мосту через Амударью, уже в темноте въехали в Ургенч, который к вечеру оживился. Началась активная ночная жизнь. Указатели на Хиву единичны, поэтому постоянно спрашивали дорогу, в процессе узнали, что часа три назад тут проезжали наши турки)
Дальше все было просто,из Ургенча в Хивы (45 км!!!) ходит троллейбус) Просто надо было ехать по проводам) Темно – едем. Очень много внезапных пешеходов и велосипедистов на дороге, стремно задеть в ночи.
Приезжаем в Хивы, понятия не имеем куда ехать, останавливаемся, подъезжает к нам парень на велике и с алабаем на поводке. Сориентировал, направил в самый центр, там мы находим кучу гостиниц,в том числе ту, у которой стоят Тенере. Вписываемся туда.
Воды горячей толком нет, да и черт с ней, с удовольствием залезаю под холодную)))) Трепемся с турками, рассказываем, как прошел день, и что мы видели, как добывали бензин итд. Решаем, что пора делать выходной и что завтра мы просто погуляем по городу. Наследие ЮНЕСКО и древний Хорезм как никак)
День 6 – Хива
Комната у нас была с кондеем, но его наличие не шибко-то и спасало. С утра нам устроили традиционный узбекский завтрак и сообщили, что день сегодня будет жарким, в тени уже за 40. «Ну окей», – сказали мы. В тени было вполне терпимо, а может мы просто стали привыкать. Турки отправлялись в Самарканд, распрощались. А сами направились в историческую часть.

В Хиве все просто – все памятники и музеи находятся внутри городских стен, здесь все отреконструировали еще в 70-е. И надо сказать, что смотрится старый город как восточная сказка. На входе покупаешь билет, по нему можно ходить во все музеи и дворцы, дополнительно заплатить придется только за подъем на смотровую башню и минарет Ислам-Ходжа. Хорезм- древний регион, Хивы – его часть и точка на шелковом пути, город с потрясающе красивой архитектурой и долго процветавшей работорговлей.

Когда выходили из отеля, мы взяли с собой довольно большую пачку денег, и думали, что её нам точно хватит на весь день. Каково же было наше удивление, что нам не хватило даже на входной билет. Пришлось возвращаться и брать другую пачку денег, побольше предыдущей. Сумы уходят быстро.



Облазили весь центр. Изначально думали погулять часок, а в жару вернуться обратно. Ничего подобного, процесс крайне увлекательный, какая там к черту жара, гуляли до трех дня, а потом еще и отправились за пределы старого города искать еду (в Рамадан это всегда квест, нет, тебя безусловно накормят, но не всегда есть большой выбор).
Я ушла наконец обратно в гостиницу, а ДК и Стас сходили на рынок за дыней. Дыню им продали, предварительно объяснив, что ее надо сначала нарезать и в холод на 20 минут поставить, чтобы не отравиться. Процесс был назван «обезвреживанием» дыни. Охладили, съели, вроде остались живы.
Вечером зависали на улице, местные носятся мимо на великах со звуком полицейской сирены, мимо катают тачки с каким-то лютым мексиканским рэпом) Класс!
В Хиве к нам в большинстве случаев обращались по-английски, тут миллион иностранцев, приезжают как по одиночке, так и группами. Туристов из России были реально рады видеть, похоже здесь это редкость, и несмотря на то, что совместное прошлое осталось где-то далеко позади, нас по прежнему воспринимают из разряда «свои». Кстати, это также влияет на ценник, с иностранцев явно берут чуть побольше.
День 7 – Хива – Бухара
Расстояние всего-ничего, но то ли подрасслабились, то ли жарко, катили полдня. По дороге правда останавливались то дорогу посмотреть, то заправиться, заезжали в очень аутентичную чайхану - накормили офигенным шашлыком. Гуси, утки, коровы…сельская жизнь.
Нас предупреждали, что чем ближе к Бухаре, тем хуже трасса – ее еще не достроили. Мы уже ожидали грунтов, песков…но вот она уже Бухара…а дорога в асфальте с ямами, которые пролетаются на 90 км в час совершенно без каких-либо ощущений.
Воспользовавшись интернетом в Хивах заранее забронила нам жилье в центре Бухары и заодно составила в голове «роудбук», как проехать от въезда в город. Доехали без проблем. Несмотря на то, что в Бухаре миллион достопримечательностей, я очень стремилась посмотреть миниатюрный Чор-Минор. Увидела фотографию в исполнении Прокудина-Горского и просто влюбилась в это здание, в эти четыре минарета с гнездами аистов на верхушке (пруфлинк - https://ru.wikipedia...skii_20007u.jpg) . Как результат, забронировала гостиницу в пяти шагах с аналогичным названием. Сейчас в Бухаре не сезон, туристы есть, но не так много как в августе-сентябре.
Распаковались, привели себя в порядок и направились в город, хозяин гостиницы очень рад россиянам («сам работал в Москве лет пять»), вывез нас из центра километра так на два, там была столовая, где покормили вкусно и дёшево (кучкующиеся в центре туристы на такой ценник точно рассчитывать не могли). Единственный провал состоял в том, что в Узбекистане мы никак не могли найти плов, то ли рамадан виноват, то и нам так не везло, но единственный раз, где нам удалось его попробовать это та самая чайхана посреди пекла в Каракалпакии.
Потом пошли пешком к центральному стадиону, а оттуда обратно в старый город. Бухара – город атмосферный. Интернет утверждает, что именно там, в центральных жилых кварталах можно еще уловить дух старого немодернизированного Узбекистана. На словах это все довольно мило, по факту это больше смахивало на гетто) миллион такси канареечного цвета. Вышли к минарету Калян, успели зайти в мечеть, походили по площади и завернули к крепости Арк. Стемнело. Полетели по небу летучие мыши. Но центр только начинал жить, вовсю идет торговля коврами,миниатюрами, ножами, работает куча кафе около Ляби-Хауз (оставленный в качестве памятника резервуар для воды, ранее соединялся еще с десятком таких резервуаров, отсюда в средневековье брали воду жители города, по этой же причине, если начиналась чума, то выкашивала к чертям большую часть населения).
В общем, погуляли. Вернулись к себе. Посмотрели «Поле чудес» (у меня отсутствует дома телевизор, и я была в полной уверенности, что эту передачу прикрыли лет так 10 назад, так ведь живее всех живых!), примечательно, что там участвовала тётушка из Хорога, выдавшая нам немного полезной информации (типа курса сомани к рублю, теперь нас было не обмануть менялам!). Залегли спать.
День 8 – (Бухара – поле у Китоба)
Дорога до Самарканда как-то особо ничем и не запомнилась, просто шли по трассе вдоль цепочки гор. В самом городе решили не останавливаться, хотели накрутить километраж, чтобы в следующий день в адекватное время прибыть в Душанбе. Переход через Пенджикент по прежнему закрыт, поэтому нужно делать круг через север, либо через юг, и мы выбрали второй вариант.
В город же мы все равно поехали, чтобы посмотреть Регистан. Немного запутались, местные нас вывели на нужную улицу.
НО, к нашему разочарованию Регистан был закрыт, узбеки готовились к какому-то фестивалю и даже запрещали фотографировать. Все правда забивали на запрет и фотографировались, в том числе с нами))))) Итог, красиво, но издалека. Хотелось большего.

Из города мы выбирались какими-то окольными тропами, по грунтовке и гальке….какие-то гетто районы) Но вышли зато прямиком на китобскую трассу, и успели до темноты пройти довольно живописный перевал.
Не доезжая до Китоба нашли съезд в деревню, пустынная местность, никого… только пастух на холме со стадом громогласно разговаривает по мобильному (эхо тут ого-го). Спрятались за холмом в поле, там были раскиданы отдельные собранные снопы и просто солома, решили переночевать там, с трассы не видно. Сняли вещи, расставили все. Глубокие сумерки. Тут из-за холма адский рокот и столп черного дыма. Четко на нас вылезает трактор с прицепом, мужики приехали забирать оставшиеся снопы. Надо сказать, что они были удивлены не меньше нашего, мы-то так старательно прятались, увидеть кого-то в своем поле. По-русски толком говорил только один, обследовали моты, спросили скорость и стоимость, попросили не курить, а потом принесли из подошедшей Деу арбуз со словами: «Держи, братан» . Так наш ужин помимо самсы пополнился еще и арбузом. СЛАДКИЕ они у них…ухххх.


Спать я залегла на улице, поскольку в палатке было очень душно…просто нереально. Засыпаешь, смотришь вверх, а там ОЧЕНЬ много звезд. Стало обидно, что толком не знаю созвездия.
День 9 – (поле у Китоба – Душанбе)
Встали рано. Было жарко + из деревни потянулись люди, работающие в поле, сгр@бающие солому, на которой мы собственно и спали. Оперативно упаковались и двинулись дальше. Мы углубл@емся в горы.
Где-то, не доезжая, Денау нас внезапно нагнали турки. Остались на день в Самарканде, видимо. Идем какое-то время с ними вместе, потом начинается грунт и они резко отстают. По трассе тянутся иранские фуры, много иранских фур.


Останавливаемся в Денау, нужно купить бензин и поесть. «How are you,братан?» - кричит со второго этажа чайханы парень. Плова опять нет…печаль. Бензин находится на углу в полуторалитровых баклашках. Процесс заправки собирает толпу зрителей, аттракцион прям.

альше без остановок едем до границы и начинается опять муторный процесс, этот смотрит бумажки, этот штампует паспорт, все по кругу. Когда нам вторично сказали, снимайте сумки, ДК взбунтовался. В подробностях описал, как прошлый раз мы все это крепили и сколько по времени это заняло. Таможенник проникся и попросил вытащить все лекарства, снять только некоторые сумки (прогресс!). У ДК пытались в ноутбуке найти какие-то фотографии, но дальше рабочего стола продвинуться не смогли. В общем, легкий шмон, наконец, мы свободны. Покидаем Узбекистан.
На таджикской границе все было в разы быстрее. Миграционка, штамп и таможня. В здании таможни висит куча лозунгов…мне запомнился «ЗИНГА БОШ ЭЙ ВАТАН…. и чето там ТОЧИКИСТОН».
Таможенник, осматривавший вещи и моты, оказался сам мотоциклистом на Кавасаки. Предупредил, что памирский тракт труден, непредсказуем и вообще, вы уверены, что вы всего этого хотите. Посмотрел наши аппараты и отпустил с миром.
Въехали в Таджикистан и у меня прям культурный шок случился: ровный новый асфальт, заправки стоят через каждые 10 километров, машины ездят разных марок. Въезжаем в Душанбе – так вообще столица мира, современный город, все в огнях.
Дальше открываем контакты и начинаем вызванивать Фархада, у которого тут не оставлял мотоциклы только ленивый. Фархад приезжает за нами на машине и провожает к байкхаусу, мы договариваемся о проживании, обсуждаем планы. Нам сообщают, что на Памире вот буквально на днях был адский град и снег, и вообще погода там капризная. В этот же день в Душанбе приезжают еще двое мотоциклистов, один россиянин, второй – беларус. Кто-то из них в кругосветке притом. Договариваемся вечером встретиться и поболтать. Как результат я приехала в дом и решила, что на фиг мне все эти пивные посиделки, лучше нормально отосплюсь. На следующий день нам надо было забрать свои разрешения на въезд на Памир и двигать в сторону Искандеркуля.

[stanislas]

Продолжение следует..

[kelteacream]

не могу не добавить коротенькие видео про новый асфальт в Казахстане)))



и типичный разговор обо всем в Узбекистане (но вообще подходит для любой страны Средней Азии):

[Балабан]

Талантливо как... И подробно. Всё понятно. Позволяет и думать и мечтать
Ну... Вторая часть "дафай-дафай"

[Spidi]

Какие знакомые лица, да и мотоциклы тоже)))

[Ambique]

Здорово! На одном дыхании прочитал. Жду продолжение! 

[stanislas]

Часть вторая

День 10 – Душанбе – Искандеркуль
Выспалась. Простое счастье) Нормально вымыться и выспаться. Не слышала, как в ночи вернулись ребята. С утра рассказывали, что ходили чисто мужской компанией в «традиционное» таджикское заведение пива попить. Я пропустила знакомство с мотоциклистами, приехавшими в тот же вечер, но с северного погранперехода, один на бмв, второй на тенере….один из них кругосветчик, а может даже и оба кругосветчики (тот, что на Тенере, позже встал в Улан-Баторе и просил помочь с колесом).

Итак, время идет, надо было действовать. Разделили обязанности – мы со Стасом отправлялись забирать разрешения на въезд на Памир, а Дима - за местной сим-картой и в обменник. Поймали такси, водители совершенно не ориентируются по адресам, шли по навигатору в телефоне (позже нам объяснили, что тут так не принято, то есть нужно говорить у ресторана такого-то или напротив православной церкви, или у рынка со стороны театра – вот так таксисты лучше понимают). Приехали, встретились с человеком в форме (кто-то из аэропорта), а потом решили пройтись пешком до дома километра 2. В Душанбе около +40, но нас очень закалил Узбекистан, дышалось вполне себе легко. По дороге нас подсекает машина с Фархадом и бмвводом, они едут делать регистрацию. (До этого Фархад очень советовал сделать ее и нам, но мы подзабили, потому что не могли понять, ну а зачем….законы идентичны, более трех дней мы нигде находиться не планировали). Идем к дому. ДК отписывает, что пробежал весь район, включая перекупщиков, симки в официальных точках без регистрации не продают, а у перекупщиков симки нужного нам оператора (который гарантированно на Памире ловит) нет. Времени уже 12 часов, надо что-то делать. Звоним бмвводу, просим его купить симку для нас на свое имя.

Пакуемся. Едем в байк-хаус. Находим там всех + пожилую пару французов на мотоцикле «Урал» с коляской. Кристиан и Мерей, за 60, он инженер, она – медсестра, оба на пенсии, выглядят по-европейски свежо (дай бог так каждому выглядеть в свои «за шестьдесят»), сами из Авиньона, но держат отельчик в марокканском Фесе уже лет десять. Плюнули на все и поехали смотреть мир, едут на «Урале» по Памиру, потом по Казахстану, России и в Монголию. Возвращаться планировали не раньше конца сентября. Аж зависть берет!)))



Прощаемся, клеим наклейки на дверь и выдвигаемся на север, там высятся Фанские горы. Дорога от Душанбе идеальная, она платная, но не для мотоциклов, нас просто пропускали, задерживая руками (!!!) автоматический шлагбаум. Дальше по плану был Анзобский туннель, но «кругосветчики» принесли весть, что его вот буквально на днях закрыли. Темный-страшный-загазованный-мокрый туннель, с бесчисленным количеством ям и ухабов, которым пугали друг друга поколения мото и автолюбителей, закрыли на ремонт! (НУ ОФИГЕТЬ теперь!) Но на дворе лето, значит, к Искандеркулю можно пройти через Анзоб, перевал через Гиссарский хребет, всего 3372 м, будут выше.

Из минусов – дорога не эксплуатировалась лет пять, соответственно грунт, ручьи, песок, снежок наверху….ну все, как мы любим Фархад сказал, что будем часа 4 проходить….у нас на сам подъем-спуск ушло поменьше, но на Искандеркуль добрались ровно через четыре часа. На самом верху заброшенная метеорологическая станция, в которой живет бородатый таджик с семьей, предлагающий всем травяной чай. Народ нам машет и радуется, что мы катаемся по Таджикистану, все прям очень-очень рады тебя видеть)


Поднялись-спустились, по ту сторону хребта красивые водопады, пообщались у перекрытого с другой стороны туннеля с ментами, они направили нас на Искандеркуль, осталось немного - 10 км асфальта…и километров 30 грунта. В горах постоянные обвалы, они с «слизали» советский асфальт…иногда приходится объезжать огромные валуны в поворотах, но в целом, тут в основном мелкие камешки и песок.


Искандеркуль появляется внезапно. Озеро одно – легенд, связанных с ним, много. По одной версии, там поселился конь Александра Македонского (этакий таджикский кэлпи теперь)))), по второй версии, Александр Македонский потопил город, отказавшийся ему сдаться, перекрыв реку, по третьей версии – нимфа озера влюбилась в Александра Македонского и увела в закат. В общем, все поэтично и красиво, да и озеро впечатляет. Виды фантастические.




Спускаемся с гор к озеру (спускаемся, тут условно весьма написано, так как озеро расположено на высоте 2200 метров над уровнем моря). Очередной шлагбаум, дедушка сторож предлагает нам остановиться в каких-то остатках деревянной террасы прямо на озере за умеренную плату, рядом там на гальке стоит палатка каких-то европейцев, мы понимаем, что не вариант. ДК уезжает на моем Трансальпе на разведку и находит место на соседней базе отдыха. Прямо как из советского детства. Стоят отдельные домики деревянные, дорожки, блок столовой, какая-то околосцена, деревья и озеро – ну типичный советский санаторий только с той разницей, что у нас все эти домики (ну в Подмосковье так точно) уже лет 10 как поразбирали на дрова. Гоним моты к воде прямо по аккуратным дорожкам.

Уже вечер. Мои спутники в диких адах – накрыла горная болезнь. Фархад сразу предупредил, что при подъемах надо начинать пить воду в неимоверных количествах, я не знаю, как это работает, но из серии, что организм меньше страдает от перемены давления. Ну вот Стаса и ДК поднакрыло, ДК так вообще зеленый доехал. И, перефразируя Визбора с его: «Я сердце оставил в Фанских горах», вот могу сказать, что ДК, кроме сердца, там оставил много чего еще)))) ыыыыыы)))) Особенно мне понравилась фраза: «По-моему, у меня холера»)))))))))

Комаров миллион, конечно же, у воды. На высоте больше устаешь от обычных движений…пристегнул сумку- устал, прошел 200 м – устал. Идем в блок со столовой, там вовсю готовят ужин, вот-вот стемнеет, и все работники базы идут есть…рамадан. Нам достается шурпа, салат и арбуз, а также большой чайник зеленого чая. Ночью опять было много звезд, но подустали и заснули мгновенно.

День 11-Искандеркуль – 100 км от Обигарм

Утро было роскошное. Во-первых, нежарко, во-вторых, высовываешь нос из палатки, а там вода и горы. Стас и ДК уже бодряком, «холера» прошла, идем за кипятком, одновременно пытаемся (ну уж если мы в санатории) решить вопрос с регистрацией, обычно их делают в гостиницах и прочих цивильных средствах размещения. И тут понеслась))) Все говорят, что регистрация нужна, но никто не может толком объяснить а) для чего; б) есть ли закон, обязывающий это делать в обязательном порядке. Отличительная черта всех людей, которые были задействованы в разруливание этого вопроса – у всех были какие-то подвязки в каких-то турфирмах, а то и непосредственно в ОВИРе, все давали советы, куда бежать, с кем говорить. В общем, мы вооружились контактами, решили закрыть этот вопрос в Душанбе и поехали в обратный путь.
Погода была значительно лучше, чем в предыдущий день, без облачности и околодымки над горами, перевал мы проскочили на полчаса быстрей, чем в предыдущий раз, до Душанбе тоже дошли вполне себе бодро, если не считать инцидента, когда мужик на посте оплаты внезапно закрыл шлагбаум перед Стасом (а я бодро проскочила) в результате чего африка на скорости приехала в шлагбаум и завалилась. Со стороны (вернее в мое зеркало) выглядело все так, как будто Стасу по шлему шлагбаумом съездили. Встал, отряхнулся, поехал дальше.

Приезжаем в Душанбе, на въезде тормозят менты, мы у них тоже уже по приколу спрашиваем про регистрацию, тот же набор вопросов о том, нужна она – нет. Они ничего нам ответить не смогли) Сказали ехать в ОВИР. Кстати, совет, по Душанбе ездить четко по знакам, миллион ментов, и они очень жестко отслеживают скоростной режим в городе.

Приехали в некую точку недалеко от байк-хауса, начали щупать имеющиеся контакты на тему, как бы нам сделать регистрацию и быстро. Мы не могли позволить себе еще один день в Душанбе, надо было ехать дальше (да и большой город – высокие цены на размещение). Ответы нас печалили, говорили, что могут сделать, но завтра, и быстро могут тоже сделать, но завтра))) В общем, оставался последний вариант а-ля «звонок другу» - позвонили Фархаду, он помог все сделать за полчаса. ИТОГ: нам в паспорта вклеили бумажку – желтый квадратик POST-IT на которой была самопальная печать какого-то отеля с мифическими датами прибытия-отбытия и указание города Душанбе. Я эту бумажку теперь не выбрасываю, всем показываю и говорю, что она 10 баксов стоит!!!)))) ну, единственное, на последующих постах она реально пригодилась, оттуда списывали (типа) инфо. Т.е. вывод, что по факту регистрация нужна, но чисто формально, для покупки симки и отсутствия проблем на постах далее.

Время мы все равно потеряли, выдвинулись из Душанбе в районе двух часов дня.

Теперь немного о памирской трассе. От Душанбе есть два пути, которые сходятся в Калайхуме, потом общая дорога до Хорога, дальше опять два пути, которые сходятся в деревне Али-Чур и дальше опять общая дорога вплоть до таджикско-киргизской границы. Итак, на первом этапе из двух вариантов мы выбираем более сложный, но и более короткий путь, известный как «северный». Большинство мотоциклистов, как мы поняли, идет по более ровному южному асфальтовому пути через Куляб (по слухам, там активно ремонтируют трассу, и скоро в Хорог можно будет катать чуть ли не по автобану). Доехать за один день до Хорога не выйдет, говорят, что только на джипах и за 16 часов где-то.
До Обигарма вполне себе нормальный асфальт. На этом же участке ДК штрафуют на 80 сомани за превышение скорости. Спорить пробовали, не получилось. Плюнули, поехали дальше. А дальше серпантины и грунт различной степени паршивости, поначалу получалось продвигать не более 30 км в час. Что самое забавное, в отдельных деревнях положили асфальт….этакие передышки. Катишь-катишь…хоп, асфальт….опять грунт….опять асфальт. Заканчивается вода, начинаем набирать из ручьев, но на вкус не очень. Я основательно подготовилась к поездке, закупив целый блок обеззараживающих воду таблеток в армейском магазине (живы в голове семейные истории про то, как моя бабушка-микробиолог в 60-е ездила бороться в Среднюю Азию с холерой, дифтерией…и прочей гадостью, а основным источником заразы назывались неразведанные источники воды). Короче, от обезвоживания мы не умерли)
Первый пост – минут десять проверяют документы, потом таких постов будет много.


Дорога классная, красивая, идет вдоль реки, то поднимается, то спускается. На дороге миллион ослов и коров, будут остатки селей, несильно разлившиеся ручьи с камешками, песок в поворотах. Мы подразогнались до 40 км в час. Но время неумолимо, в горах темнеет рано. Уже легкие сумерки, надо искать поляну. Земли тут мало, и вся используется под выпасы, огороды, а вплотную к деревням останавливаться не хотелось.

Стас говорит, что нам туда

В результате сначала ДК заваливает африку на каком-то особенно каменистом ручье, потом я заваливаюсь фактически там же. Какая-то череда глупых падений, решаем, что все…хватит. Явно знак, что устали и пора разбивать лагерь.

Насколько могли отодвинулись от дороги, кругом козы ходят) Машин в принципе встречных тут очень мало и преимущественно джипы с местными гоняют (вид маршрутки высокогорный).
Готовим, обсуждаем день, солнце совсем садится, как-то даже прорываемся в интернет по местной симке. А над нами млечный путь, совсем темно кругом, и видно даже крохотные скопления. Очень круто!

[stanislas]

День 12- 100 км от Обигарм – Рушан

С утра опять пришли козы…и потом ослы…а потом овцы с ягнятами. Я бегала как полоумная за всем этим зоопарком) в результате, мне удалось погладить ягненка, у них удивительно мягкая шерстка.



Стартанули и поехали дальше, дорожное покрытие не менялось, впрочем, как и скорость передвижения. Упираемся в каменный брод, переезжаем, пересекаем реку Обихингоу, вдоль которой шли последний день, и вот уже вроде как Бадахшан. Посты все чаще и чаще (менты очень радуются, если им прилепить наклейку в коллекцию, стикеры улетали на ура просто в поездке). Еще брод, и вскоре снова начинается подъем.





Лезем на перевал Хабуработ (3 252 м) через Дарвазский хребет. Красивооооо. Вообще. Ручьи с гор стекают, трава-цветочки растут, коровы ходят, снег лежит и холодит, дорога – разбитый грунт…шик просто! Лезем-лезем. И ДК начинает глохнуть на высоте, глохнет-заводится, отпускает газ и снова глохнет. Глючит вакуумный бензонасос. В результате, ДК и Стас, отправляют меня на самый верх, а сами говорят, что догонят. Доезжаю, встаю у метки, отображающей высоту перевала. На высоте разбит лагерь, ходят какие-то люди с непонятными палками, останавливаюсь, спускаюсь, пью много воды. Ко мне подходит человек из лагеря странных людей, здороваемся, спрашиваю, чем они тут занимаются. Оказывается, что это тренировочный лагерь по разминированию гор. Офигеть! В свою очередь, у меня спрашивают, почему это я одна. Ну я не одна, Стас и ДК сражаются на подъеме с бензонасосом. Узнаю, что вчера этот перевал прошли «кругосветчики». Наконец, ребята приезжают, и мы начинаем спуск – по видам не менее грандиозный, чем подъем. У склонов стоит дежурный трактор, горные породы прямо нависают местами над дорогой, вправо вниз в пропасть стараюсь даже не смотреть.









Спускаемся – еще один пост (мирно гуляют индейки и растут вишни) – а дальше Калайхум. И городок впечатляет, явно важная точка – перевалочный пункт для туристов, коих на Памире ТОЛПЕНЬ…прям разгар сезона. Очень аккуратный, с неожиданно развитой инфраструктурой. Но нам надо мчать дальше, надо, если не добраться до Хорога, то максимально к нему приблизиться. Заправляемся из бочек, говорят, что 92-й, но на Памире бензин «не-айс».

Справа бурно течет Пяндж, быстрая, горная река. По ту сторону – Афганистан. Это очень странное ощущение, вот она я, вот мой мот…я еду по дороге….а вот там справа, там АФГАНИСТАН! Первые полчаса мы не столько на дорогу смотрели, сколько за реку. А там жизнь, дороги, фермы с кучей зелени, ходит скот, стоят вполне себе нормальные дома. Единственное разительное отличие – тут идут линии электропередач, а там их нет.







Дорога от Калайхума до поворота на Ванч плохая, 40 км в час это максимум. Вдобавок тут ползают китайские фуры, которые можно, но сложно обогнать. Адски пылят. Местами так узко, что не то что две фуры не разойдутся, фура и мотоцикл с трудом расходятся –притом тащишься по краю над Пянджем, а берега тут крутые. Вдоль дороги миллион лозунгов на таджикском! Периодически вдоль дороги можно встретить патруль пограничников, они просто идут вдоль границы. Меня удивила форма таджикских пограничников – это прямая калька с формы советских войск времен афганской кампании. Наконец вся эта борьба с дорожным полотном достала, купили лепешек в магазине, решили хоть что-то закинуть в желудок.



А потом дело пошло веселей, асфальт с ямами и ухабами, но все-таки асфальт) Мы с ДК разогнались и топили-топили, и только километров в Шидзе поняли, что че-то Стаса не видать. Стас из нас самый быстрый, поэтому иногда останавливается пофоткать, а потом догоняет. А в этот раз его что-то нет и нет. Стоим в поселке около горного ручья. Вода из таких ручьев очень вкусная. У ручья к нам подходит местный житель, приехавший за водой на микроавтобусе, и, узнав, что мы из Москвы, спрашивает, куда едем, вообще что и как, потом приглашает к себе в дом. «Гость в дом – это дар от Бога» (с) Мы бы даже и не против, но Стас потерялся. Надо искать. Поэтому благодарим и разворачиваем поиски.

Отзваниваем Стасу, оказалось, что все-таки встал 40 км назад – проблема с бензонасосом, на этот раз с электрическим, оторвался контакт. Но из серии, вот он на коленке тут починился, бензина подзалил и будет догонять. Темнеет. Сидим у ручья, понятно, что до Хорога мы уже сегодня не доедем. Проходящие мимо женщины вручают мне огромную горсть ягод…белые…очень сладкие…с тутовых деревьев. Никогда до этого не пробовала.



Вторично созваниваемся и решаем так, мы едем в Рушан, и ищем там вариант с ночевкой, Стаса же перехватим по дороге у города.



В Рушане нашли дом очень быстро. «Хоумстэй», опять с нами сначала говорят на английском, потом удивляются: «о, русские», загоняем один мотоцикл, со вторым на трассе остается ДК, включив аварийку. Вокруг нет ни одного фонаря и это единственный маячок Стасу, что мы тут. Примечательно, что с ДК на дорогу выходит один из молодых людей, семья которого держит гостиницу. Без особой цели. Просто постоять рядом, хотя ДК и намекал, что как бы я сам тут постою, дождусь, это еще минут на сорок, парень отказывался уходить, считая, что вроде как гость и на дороге одного неправильно оставлять. Дом аутентичный, иностранцы, прутся с такого, не по-детски: вот мне выделили комнату, а там развешаны чьи-то вещи))) Т.е. явно не ожидалось такого наплыва, но почему бы не отдать комнату, если уж приехали. Осматривалась, в «моей» комнате живет мужчина и, видимо, молодой (развешаны майки, рубашки), он религиозен (на стене огромный плакат с Каабой и молящейся девушкой в платке), одновременно с этим он до фига читает (стопки книг на столе) и учит языки (словари – англо-тадж, русско-тадж, какие-то специализированные книги и статьи), а еще по всей комнате фото с каким-то мужиком в рамочке (кто это, я так и не догадалась…но по характеру фото, какая-то публичная личность). Начинаю засыпать, и тут входят ДК и Стас…дождался.

Ребята вытаскивают меня на улицу, к дастархану, есть плов и арбуз) Обсуждаем засаду с бензонасосом, завтра в Хороге надо найти паяльник и запаять контакт. Строим дальнейшую трассу. В Хороге есть вариант уйти напрямую на Мургаб по околоприличной дороге. А есть вариант уйти на Ишкашим на грунт и продолжать движение вдоль Пянджа. Решаем, что вариант два пусть и сложнее, и надо закладывать дополнительный день, но там и горячие источники, и древние ваханские крепости, и зороастрийский храм. Мы поедем.







День 13 – Рушан –Ишкашим

Утром встаем рано-рано. Идем паковаться. На крыльце сидит славянской внешности мужчина, уже в преклонном возрасте, он едет откуда-то из Киргизии, где постоянно и проживает, на своем стареньком, но крепком велосипеде по Памиру. Говорит, что пил 40 лет, вел ужасный образ жизни, а потом вдруг в один день ударился в религию, бросил пить-курить, и уже лет 5 катается на велосипеде. Особенно ему полюбился Памир. Обрадовался, что встретил русских, так как до этого на дорогах «сплошные англичане-французы». Действительно, по Бадахшану рассекает миллион велосипедистов, это какие-то железные люди, лезущие по бездорожью с грузом на перевалы, для меня это что-то запредельное – малопреодолимое. Но таких много.

Прощаемся, выезжаем на трассу и гоним на Хорог – самый крупный город в регионе. Потихоньку едем по городу и среди дикого столпотворения маршруток, джипов, прочего транспорта паркуемся прямо у входа на рынок. Здесь, по слухам, есть лавка «Радиоэлектроника», а в ней вожделенный паяльник. По рынку тоже прикольно походить, торгуют одеждой и овощами-фруктами. Находим лавку и возвращаемся для извлечения из недр мотоцикла бензонасоса.
Пока Стас пыхтит над мотом, мы с ДК возвращаемся на рынок за самым важным атрибутом этой поездки – самопальной бейсболкой PAMIR. Я такие несколько раз видела в Москве, теперь и сама являюсь счастливой обладательницей)



Дальше пока ребята откручивали, снимали, доставали, несли паять, возвращались, все ставили на место, я развела широкие связи с общественностью, в процессе которых мне предложили попробовать «нос». Вы знаете, что это такое? Я вот не знала, а памирцы говорят, что все менты в Москве знают, какая-то разновидность мелкого-мелкого табака. Пообщалась с памирцем преклонного возраста, у которого вся семья разбросана по разным уголкам России, а сам он пустился в воспоминания как исколесил союз вдоль и поперек, чтобы посмотреть самому, как же люди-то живут. «Я рад, что вы приехали, вы такие же, каким был я. Нужно самим ездить по странам, смотреть на людей и делать выводы, какие они, как у них там живут»

Потом мы со Стасом пошли есть, а ДК остался с мотоциклами и одновременно нашел себе там собеседника, который активно зазывал его к себе в гости «на барана»)))

В какой-то момент к нам подъехали америкосы на киргизских номерах, спросив, не потерялись ли мы, и не нужен ли нам отель. Нет, мы едем дальше в Гарм-Чашма.

[stanislas]

Дальше была мини-гонка по грейдеру, заценили пограничные переходы таджикско-афганские: перекинут мост – с этой стороны таджикская будка, а стой уже афганская…и флаг афганский. 60 километров и вот Ишкашим, заезжаем на заправку, и тут я понимаю, что моей синенькой канистры на 10 литров (наполненной ХОРОШИМ 95 околоастраханским бензином) на багажнике НЕТ. У Стаса опять отвалился контакт. Я в печали, шла последняя в цепочке, соответственно момент, когда порвалась стяжка, и где слетела канистра, не определить.

Решаем так: ДК катит обратно пару десятков километров, Стас по новой ищет паяльник, а я просто жду (заняла себя зашиванием порвавшейся набачной сумки).

В результате Стас подходит к первому встречному на разваливающейся машине и тот отправляет его к местному мастеру по починке тракторов и прочей сельхозтехники, после чего Стас отчаливает в дебри Ишкашима. ДК высматривает на грейдере канистры. Мужики на заправке ржут, что не найдем мы ничего, только бензин зря сожжёт, и приглашают меня внутрь…под крышу, на чай и пообщаться. Один – историк, отработал на стройках в Москве лет пять-семь, строил дома на Ленинском проспекте, потом в Ростокино, но больше всего ему понравилось строить дом на Новокузнецкой… «красиво, атмосфера старого города, единственное, выходить немного страшно, Кремль близко и много милиции». Второй трудился энное количество лет на производстве в Воскресенске. Пускаются в воспоминания. Первый служил в армии на острове Кунашир (ну конец географии просто!), говорит: «Вот тогда все по-другому было, мы все нормально общались, чувствовали, что все из одной большой страны. А сейчас…в Москву приезжаешь, все по-другому, как неприкасаемый, как человек второго сорта, менты так вообще зверствуют… Вот почему так?»

Спрашивали у меня, почему русские перестали ездить в Таджикистан, и на Памир в частности, из серии, неужели у нас продвигают негативный имидж страны, что опасно…народ злой итд. (кстати в Красном яре, что на казахско-российской границе к нам подошел дядечка, который спросил, куда мы едем, и узнав конечную цель фыркнул, сказав «ну там же одни душманы») Я ответила, что скорее дело не в отрицательном имидже, а в отсутствии какой-либо информации как таковой. Средняя Азия – серая зона, которая всплывает в СМИ только, когда там что-то случается (и обычно это что-то носит не самый мирный характер).

Я интересовалась жизнью за Пянджем, что там…и как там, они ведь общаются и понимают друг-друга , ваханские диалекты, ишкашимские диалекты, в начале двадцатого века просто провели границу, передав Вахаскую долину Афганистану. Там сплошной наркотраффик… основной бизнес, к чужакам относятся настороженно, из серии лучше без надобности не лезть. Оказалось, что уже несколько недель не устраивается на мосту афганский рынок, так как внутри страны очередной конфликт и на границу повесили замок. До лучших времен.

Возвращается Стас, нашел мастера и паяльник, в этот раз все сделал сам и качественно, пока было время он еще нам и «хоумстей» пробил и уже договорился по цене. Стаса, а потом меня атаковали дети, пытавшиеся с нами общаться на русском и таджикском, Стаса в основном спрашивали про мотоцикл, а меня про семейное положение)))) Потом приехал ДК – канистру не нашел, тут миллион вариантов – она могла свалиться в пропасть (я себе представила, как она покачивается в бурных водах Пянджа и уплывает в Афганистан))))), ее могли десять раз подобрать по дороге, пролетающие мимо маршрутки-джипы, короче, все. Идем дальше без канистры. Расстроилась, а заправщики мне говорят: «Взгляни на это с другой стороны. Сейчас рамадан, ты отдала кому-то 10 литров хорошего бензина. Пусть и ненароком. Это хорошее дело, тебе воздастся». Такой подход меня воодушевил, и вот мы въезжаем в город. Глубокие сумерки.

В Ишкашиме фактически настоящий околоевропейский хостел, я не удивлюсь, если у него даже на букинге есть профиль. Его держит семья, как и положено «хоумстею». Стас выторговал нам комнату с тремя кроватями, как оказалось, все эти многочисленные англичане-австрийцы платили за размещение в два раза больше. Заходим, за столом человек 10 сидит и обсуждает итоги дня на английском, скидываем шмот, стряхиваем пыль, идем искать ужин. Ужин уже съела десятка за столом, но зато нам достается салат и арбуз, большего и не надо. Прекрасное завершение вечера. Хозяин хостела рассказывает нам про других мотоциклистов, которые тут останавливались, а еще, что у них сейчас работают «волонтеры из Москвы, из Польши и из Англии».

Волонтеры появляются минут через пять. Деятельная женщина лет «за тридцать», выдающая оченьмногослов в одну минуту, и щупленький парень в очках. Итак…это Саша, она из Москвы, ее сократили на работе около полугода назад, она получила компенсацию, сдала квартиру на Профсоюзной и пустилась исследовать мир…в Киргизию. Хиппаризм из этой женщины просто выплескивался… нам рассказали про концепцию «дома для всех» в Оше (нуууу…что-то вроде киргизского сквота?), местные традиции вязки ковриков, апогеем всей это массы выливающейся на нас инфо…стало обсуждение, как мы выйдем с Памира на военно-грузинскую дорогу (ЧТО???), почему бы нам не посетить клуб «Секстон» (О БОЖЕ! ЧТО?), а потом она (под шумок) отняла у нас чайник с чудесным зеленым чаем, напихала в него каких-то неведомых резкопахнущих листьев и заново разлила чай по кружкам (тут я уже вижу, что Стаса и ДК перекашивает, я из вежливости пригубила). Короче, прикол))))) Волонтер-Саша. В дополнение в Оше был выцеплен щупленький поляк, который как-то там оказался после посещения Байкала, и вот теперь он (ВДРУГ) в Ишкашиме, хотя вроде и не собирался изначально, и штурмует пик Маяковского. Короче, к моменту возвращения в комнату нами был придуман глагол «заволонтёрить» (Стас уже прямо порывался залепить выбитое стеклышко в двери армированным скотчем и смазать петли двери ВДшкой).

Кстати, еще немного о волонтерах – по факту вся фишка в том, что ты работаешь за жилье и еду. В обязанности входит мытье посуды и развлекалово всей этой толпы иностранцев. Единственное, менты прижимают, так как отсутствует разрешение на работу и никого не трясет, что ты это делаешь бесплатно.

Вот такой сумбурный день получился!

День 14 – Ишкашим – Аличур

Утро проспала. Вернее меня не стали будить совсем супер рано, ДК копался со стяжками, болтами и пластиком, Стас грузил мот и готовил завтрак.

Выхожу на кухню…а есть комната-столовая…где кучкуется группа из 10 иностранцев, которых развлекает Саша, расчерчивая с ними какие-то схемы на листах А4. А есть кухня, где кучкуются таджики и англичанин Джеймс. Завариваю себе в чашку овсянку, параллельно слушаю Джеймса, и тут у меня пачка начинает медленно отвисать. Он увлечённо объясняет таджикам как шарился по Пакистану и на каких-то попутках по Ваханской долине, и типа у него там знакомства (но телефонов нет, потому что там ни у кого нет телефонов), и как он приходит на таджикско- афганскую границу в надежде уговорить каких-то погранцов пустить его в Афганистан. В общем, все это повествование от и до было слишком оголтелым даже для меня)))





Прощаемся, едем дальше, нашей основной целью был другой горячий источник – Биби Фатима. По дороге заезжаем в развалины Ваханской крепости и зороастрийского храма. Дорожка – пыльная стиральная доска, но укатана и можно продвигаться. Прошли по камням сошедшей сели с ручьями.

У посёлка Ямчун сворачиваем и начинаем подъем. Там наверху ограждённая глубоким каньоном стоит самая мощная крепость Ваханской долины. Даже будучи в развалинах (2000 лет строению) – очень впечатляет, несколько колец стен, башни. Поднимаемся еще выше, и там радоновый источник) Заныриваю))) Прикольно… купаюсь с кучкой памирских женщин, которые расписывают мне все волшебные свойства воды, но больше 10-15 минут сидеть там нельзя. Потом ребята идут… Омолодились))))







Все так лень потом…а ехать прилично….надо пройти перевал и прорываться к Мургабу.
Дорога песчано-каменистая, один раз увязла в глубоком песке (намело))), ребята меня без проблем вытолкнули, а сами газанули посильнее. Подъем начинается довольно внезапно, и вот уже не самый трудный, но довольно высокий перевал Харгуш (4 300 м). И тут ну совершенно внезапно горная болезнь накрывает и меня. Думала, сдохну! Закидываюсь горстью таблеток, запиваю водой из горного ручья и валю-валю-валю.





Мы отдаляемся от границы с Афганистаном, пока-пока Пяндж, мы ушли от зеленой части Бадахшана в высокогорье. Сначала серпантины…потом просто укатанный грейдер на высоте. Движение навстречу минимальное, если не считать оголтелых велотерминаторов. Один раз отвлеклась….меня вынесло из поворота на камни, мот удержала, но сама вырулить не смогла. Тупо застряла. Пришел Стас и спас меня)
Высокогорные районы по своему прекрасны…холодная красота, на земле то ли налет изморози, то ли соль, редко-редко встречаются пастухи со стадами.





Ощутимо похолодало. Проходим плоское синее озеро, на нем корка льда местами!!! (пик лета!!! Это что?) Крутимся-вертимся по горам. В результате выходим на грейдер с волнами разного размера – т.е. одновременно и большие волны (по которым поехать бы помеделеннее) и маленькие волны, образующие стиральную доску (по которой поехать бы как раз побыстрее). А результате хрен его знает, как ехать…то ли в тряске, то ли подпрыгивая….песочек есть, но водит лайтово. В общем, километров 70 мы ехали в таком непонятном состоянии…немного спустились…и тут раздается вопль ДК: «АСФАЛЬТ!» и начинает махать руками куда-то вправо. Так потерпевший кораблекрушение кричит «земля!», не иначе)))) Мы вышли на восточную часть памирского тракта….разгоняемся…плевать на ямы и дикую колейность, асфальт, блин!







Пейзаж аскетично пустынный. Смущает еще и то, что впереди адовейше черная туча, мы едем прямо к ней. На следующем перевале бушует черте что. Обсудив ситуацию и прикинув время, решаем остаться в поселке Аличур. На улице вечереет, местные все в шапках и кожаных куртках, на улице около 10 градусов. Меня чуть-чуть отпустило…я даже нахожу в себе силы вместе со Стасом отправиться «на фотоохоту» за яками, но последние носятся быстрее коров, и к ним хрен подойдешь! Никогда до этого яков не видела) такие прикольные! Такие шерстяные и с большими рогами





День 15 – Аличур - Ош

Проснулась рано, солнце хреначило в глаза. Вышли на улицу – свежо! Но от вчерашней тучи не осталось и следа, абсолютно ясно небо, шапки гор зовут дальше.


Едем, вокруг стада ЯКОВ (!!!) ну и коров тоже, но стада яков это мощно! Пастухи машут из глубины полей, пейзажи просматриваются до далекого горизонта. Такая высокогорная степь. Бегают здоровые жирные суслики через дорогу. Километров через 90 удобоваримого асфальта приходим в Мургаб. Особенно подъезд радует, внизу течет река, и все около нее в зелени, что контрастирует с пустотой и желтизной камней на горах. Еще один блок-пост, ну и вот мы в городе. А там праздник! На стадионе стоит ЗИЛ, украшенный 1000 воздушных шариков, народ кучкуется на трибунах, многие подтягиваются из города в национальных костюмах (а тут уже смесь – таджики и киргизы, и одеваются по-разному, особенно в части головных уборов), женщины танцуют под национальную музыку. С интересом взираем на народ – народ с интересом взирает на нас.




Останавливаемся, чтобы спросить у местных, где тут заправка и еда. В этот момент к нам подъезжает иностранец на побитом и по-быстрому подлатанном моте – словенец, едет на Памир, но наоборот, заходил со стороны Киргизии. Попал на территории Киргизии в какую-то аварию средней тяжести, как результат мы не могли с ходу определить ни марку мотоцикла, ни модель (оказалось, что раньше это был ви-стром: «Да, я знаю, что теперь не похож»). Спрашивал, что там дальше по дороге и бензину, все показали – все рассказали по карте. Конечно, печально заходить на Памир на мотоцикле в таком состоянии, но уж если доехал. Заправляемся из бочек 80-м, едим в кафехе, заходим на рынок, но там сплошной Китай, ничего местного….максимум, киргизские мужские высокие шляпы.






Впереди нас ждет перевал Акбайтал (4 650 м), забираемся туда на удивление легко, тут нет особо никаких ни круч, ни серпантинов, просто подъем-подъем, и вот уже табличка, у которой все обычно фоткаются и лепят стикеры. Дорога грунтовая, но удобоваримая, разгар лета, и снег лежит гораздо выше. Затем следует спуск к озеру Каракуль, крупнейшее озеро Таджикистана просто излучает ярко-синий цвет, вместе с белоснежными горами смотрится волшебно.





Справа тянется забор, местам он прорван, там типа Китай, по факту это скорее всего пограничная полоса между Таджикистаном и Китаем. Проходим еще один брод, мост снесло, видимо, весной.







Как-то неожиданно даже для себя (закладывали на километров 70 больше) утыкаемся в таджикско-киргизскую границу. Совершенно дикая местность, какие-то остатки то ли совхозов, то ли казарм вокруг, сидят на границе в двух сохранившихся здания пятерка человек, греются печкой-буржуйкой, забирают у нас на выезде разрешения на въезд на Памир. До киргизского поста около 20 километров. Дорожка фронтовая, пострадавшая от сотни обвалов, селей и разливов ручьев. Но на небольшой скорости преодолевается без проблем – главное не задавить суслика! Тут их еще больше, и они прямо стопками лезут под колеса, их спугивает из травы рокот мотоцикла.
Киргизская граница находится значительно ниже, тут уже и зеленее и теплее, а горы выглядят теперь выше и даже как-то белее, чем с Таджикской стороны, говорят, что именно там где-то водится снежный барс, но его почти невозможно увидеть, слишком осторожный. На этом посту еще пустынней – три человека. Ставим печати, платим экологический сбор, сами открываем ворота на въезд и сами же их закрываем))) Еще немного грунта и выходим на асфальт, ну и тут я мощнейше влетаю в три ямы подряд, бывает)



Киргизия другая, это зеленые поля до горизонта и табуны, пасущихся на них лошадей, и юрты, юрты, юрты. Мы заправились на полученную от экологического налога сдачу (как раз по 10 литров на каждого вышло) и двинулись в Ош. Качество дорожного покрытия – ровнейший асфальт, проходим какой-то мини-перевал с серпантинами, можно без особых опасений позакладывать, единственное, тут довольно суровые менты, поэтому нужно держать себя в руках и особо не нарушать.





После ста деревень уже в темноте мы достигаем Оша, там едем в мотоотель «у Стаса», контакты были нам торжественно вручены в Хороге. Сам Стас уехал провожать мототуристов в Душанбе, а оттуда в Казахстан, но нас встречает его жена. Прошли километров 500, может чуть больше, меня хватает только на чашку чая, потом моментально вырубаюсь.

[stanislas]

День 16 – Ош – Токтогульское водохранилище

С утра завтракаем, хозяйка приготовила нам огромный домашний завтрак!) Стас и ДК едут менять деньги, поскольку ТА стоял ближе к выезду, ДК берет мой мот, возвращается и спрашивает, ты как вчера ехала, все ок? Ну я отвечаю, что вроде да. За ночь вытек задний амортизатор, мот качает ого-го как. Ну вот…прошел все Казахстаны-Узбекистаны…Памир и на ровнейших киргизских автобанах приуныл. Думаем, что делать дальше, конечная точка нашего с ДК маршрута – это Алматы, у меня заканчивается отпуск, ДК хотел просто отоспаться пару дней в Москве, ну и ни у кого из нас нет желания хреначить через «великую степь», ну просто потому что это унылость на три дня, на фиг надо. Стас же принял решение ехать до Москвы.

Мы хотели сделать крюк и заехать на высокогорный Сонкуль, а потом обойти Иссык-куль с востока и въехать в Казахстан. С таким амортизатором мне нечего ловить на грунте, остается километров 900, надо аккуратненько догнать мотоцикл до Алматы. Стас хочет на озера, в результате, решаем разделиться. Мы пойдем по ровной заасфальтированной западной трассе, Стас будет прогрызаться через грунт на озера, если повезет, то мы еще пересечемся в Алматы перед нашим отъездом.

На выезде из Оша прощаемся, дальше мы едем вдвоем. Изначально дорога уныла – жарко и куча населённых пунктов, надо соблюдать скоростной режим, постоянно в тени прячутся патрульные машины. Наконец поднимаемся в горы, долгая дорога по серпантинам и гонка с бензовозами – офигеть, как прытко грузовики по серпантинам катят! Тут красиво, река, ГЭС, горы, навстречу мотоциклисты в большом количестве катят. Мы проходим около 300 километров и решаем, что не будем сегодня ломится в Бишкек, остановимся на турбазе у огромного озера, до Токтогула. Полвечера купаемся, едим форель, которую тут же и разводят, смотрим закаты) Короче, очень милый вечер)



Приходит смс от Стаса, что дорога трэшовая и до озера он так и не доехал. По ходу хорошо, что я решила не ехать.

День 17 - озеро у Токтогула – Бишкек

Просыпаемся, пакуемся, едем дальше. Опять цепочка серпантинов, вверх-вверх…выходим на высокогорные пастбища, юрты как белые точки на зеленой траве, выпасы. Вдоль дороги идет торговля, останавливаемся у одной из юрт покупаем пирожки с картошкой и курут (это соленый сушеный творог в шариках). Пообщались с местными, оказывается сюда местные приезжают на отдых – высокогорье, горные речки, прохладно, а в Бишкеке +40. В юртах можно останавливаться, куча вариантов по конным прогулкам.



На заправке встречаем автостопщика-немца, парень гонит из германии во Вьетнам автостопом, сейчас будет штурмовать китайскую границу. Когда мы сообщили, что движемся в Казахстан в его глазах заплескалась недетская тоска. Он рассказал, как ехал 8 дней на автобусе по унылейшему пейзажу, справа ничто, слева ничто, скорость 40 км в час, постоянно трясет, потому что дороги атас, так автобус периодически еще и ломался и приходилось стоять на жаре))) Поржали, по-моему Казахстан не пользуется особой любовью ни у автостопщиков, ни у мотоциклистов.

Карабкаемся на перевалу Тоо-Ашуу (3 600м), народ встает на подъеме, чтобы сфотать вид на, открывающийся сверху. Вообще, очень советую быть поаккуратнее в Киргизии, тут самый адовый стиль вождения, и по встречке едут спокойно, и разворачиваются через сплошные не глядя, и вообще всяких ужасов насмотрелись.

На самую вершину мы так и не попадаем, еще в советское время пробили тоннель длиной около 3 километров. Покрытие там ок, и даже свет есть, но фуры чадят безжалостно, мы ехали за цепочкой бензовозов – мало приятного.

Едем мы довольно бодренько, спускаемся с перевала. И я предлагаю не заезжать в Бишкек, а поднажать и сегодня уже быть в Алматы. Времени еще более чем хватает, 200 км мы успеваем сделать до темноты. Хаха! ТА честно провез меня 600 с чем-то километров, но на объездной дороге в Бишкеке (до границы оставалось не более 25 км), на перекрестке ловлю какой-то бугорок и мой мот превращается в «лоу-райд». Тут же останавливаемся на обочине около развала с арбузами. Амортизатор все-таки не выдержал, мы толком не понимаем, что там, все в сложенном виде, но мне остается только радоваться, что до Бишкека буквально пара километров. Разгружаю мотоцикл и стаскиваю все пожитки в тень, открываем хелп-лист. В Бишкеке есть свой мотодвиж, звоним «командиру», Асхат в течение получаса разруливает вопрос с эвакуатором, типа везлите мот в байк-хаус, приедет мастер, посмотрим, что можно сделать. Я прикидываю в голове различные варианты транспортировки, мотоцикл я тут точно не брошу, надо как-то выходить из ситуации. Продавцы арбузами, проникшись трагизмом сложившейся ситуации приносят нам арбуз) это было очень кстати…и есть хочется…и жарко.



Приезжает славянообразный человек за 50 на большом эвакуаторе и очень радуется, что мы русские, ему диспетчер сказал, что с трассы надо забрать каких-то встрявших немцев, и он все это время ехал и мучался вопросом, как же он объясняться-то будет) Крепим трансальп и катимся по городу.

Байк-хаус в Бишкеке жирный, если будет возможность, то советую заехать. Бар, кафе, мини-кинотеатр под открытым небом, мастерская, спальные места. Распаковываемся. Понятно, что уже точно тут ночуем. Приезжает мастер, поднимает зад мотоцикла – заднее крепление амортизатора разлетелось на три части. Решаем, что будем заваривать крепление, да будет качать, но я уверена, что догоню мотоцикл. Сейчас основной задачей является переправка его в Казахстан. Вечером был сбор клуба, много народа. Отличительной чертой мототусовки Бишкека является любовь к спортам. Реально фактически все на спортах! Мы же активно обсуждаем с барменом Али – он памирец, наш путь, он с любовью спрашивает про каждый городок, про источники, про людей, он три года не был дома, у родителей в Хороге свой «хоумстей».

Больной вопрос этого вечера – почему мы не поехали на Иссык-куль, если в Бишкеке +40, то там +26, народ оккупирует озеро в поисках прохлады. Короче, все советуют все бросать и ехать смотреть озеро. Вообще, наверное есть смысл отдельный тур по Киргизии делать, там куча высокогорных озер и грунтовок, можно укататься) Часов в 11 отписываюсь спать, ДК еще остается общаться дальше.

День 18 – Бишкек – Алматы

Утром просыпаемся рано, в соседней комнате спят ребята-бармены. Сегодня мастер Сергей обещал нам с утра сгонять к сварщику и доделать деталь, после чего мы можем выдвигаться в сторону границы.
Выходим на площадку к бару, а там….там лежат люд, подползая в тень, так как солнце жарит прямо с утра, и в полумертвом состоянии, помятые, в синяках, обливаются минералкой. Начинаем узнавать, что произошло ночью, оказывается в районе трех часов ночи случилось какое-то адское побоище с какими-то совершенно левыми чуваками из-за женщины) все это вылилось в массовую драку в синем состоянии, при этом кто-то уехал в больницу с открытым переломом (O_o) Мы с ДК весь этот кипиш благополучно проспали. С утра народ ржет над друг другом, потому что все в синяках, всем надо на работу, у одного явный сотряс, мастер-Сергей заливает в себя минералку, потом эту же минералку выливает на себя, кто-то потерял 10 000 сомов где-то на поляне (это 10 тыс рублей в перевод на наши примерно), у кого-то пропали ключи от машины, но главное, что НИКТО не может целиком воссоздать картину предыдущего вечера, только по отрывкам и обрывочно.

Ну думаю, все, хрен мы сегодня куда уедем. ДК уезжает на Африке менять деньги вглубь Бишкека. Я отправляюсь с Али закупать завтрак в ближайший магазин, параллельно он мне в подробностях описывает ужасы предыдущей ночи – весьма оголтело было, надо сказать))) К моему возвращению мастера Сергея уже на поляне не было – уехал варить, железный человек!))))

Через два-три часа у нас было заваренное крепление, мот был готов, мы могли ехать. Прощаемся, расплачиваемся, выезжаем из города, Казахстан очень близок. На границе какой-то зоопарк, из киргизии прут толпы челноков с телегами, на которых до потолка высятся сумки с непойми чем. Киргизский пограничник сообщает ДК, что тот а) на русского не похож, хотя и является обладателем паспорта РФ, б) говорит с подозрительным английским акцентом! Поржали. Казахи долго нас гоняли от будки к будке, финалом стал загон мотиков в ангар и обследование нас и техники с собаками. Наличие штампа Таджикистана навевает у таможенников определенные мысли. На самом деле это не просто к нам придирались, рядом также с собачками обследовали автобус. По ходу проблема наркотраффика реально есть.

Дальше я ВПЕРВЫЕ увидела хорошую казахскую дорогу, но естественно вдоль трассы опять ни одной заправки. Я почти высохла, но, о чудо, попалась одна за 70 км, я уж думала, что мираж сначала. К Алматы подъезжаем в сумерках. Бросается в глаза огромное количество сетевых ресторанчиков знакомых брэндов, советская архитектура, дорожные развязки –цивилизация, короче. Названия улиц совершенно непроизносимы и незапоминаемы, но мы кое-как добираемся до мотоотеля при мотосалоне. Паркуем мотоциклы, заходим внутрь (антураж очень крутой – такие добротные кровати, столы, стулья сбиты из толстых кусков дерева). И тут внезапно мне звонит Стас, спрашивает, как открыть ворота! Мы вернули Стаса, ну или вернее Стас вернулся к нам. Прошул и Сонкуль, и Иссык-куль и границу, где у него спрашивали: «короче скажи, ну честно нет героина?»)))))))) В нашей с ДК комнате было только два спальных места, остальные комнаты были заперты, вызвонили хозяина, он сказал ждать, когда придут другие постояльцы и к ним вписываться. В гараже лежал экип с болгарскими флагами, это болгары с Памира возвращаются тоже, надо было их дождаться. Дверь открылась и на пороге появились девочка и мальчик хипстеры) Они жили в еще одной комнате, типа нашли отель по букингу, но у них не было доп спальных мест.

ДК и Стас отправились в город добывать пиццу, и по фиг что 23.00, это ж как Москва, все работает 24/7. И вот тут явились два очень суровых мужчины лет сорока – вот это оказались болгары. Полвечера обсуждали, кто что видел, куда стоит ехать, что стоит посмотреть итд. По факту наш с ДК путь закончился, мы уговаривали Стаса забить на унылость и гнать с нами. Но нет, поедет, упрямый.
В день 19 мы проводили Стаса, отправили мотоциклы транспортной компанией в Москву, купили билеты на самолет, встретились с друзьями и погуляли по Алматы. Очень зеленый милый город с новейшим метро, прям стоит покататься. Обратно нам поймали машину до мотоотеля, ланд-крузер с клубной музыкой, парень быстро сообразил, что мы неместные и….отказался брать деньги за проезд, так как гости. Нет слов! С утра уехали в аэропорт, пара часов и мы в Москве… Ну что я могу сказать, другой мир, к которому еще нужно привыкнуть.
В качестве эпилога могу сообщить, что Стас приехал через четыре дня, ТА мы сразу же начали активно восстанавливать. В целом, ощутимо устали, но через неделю захотелось опять обратно. Люди хорошие – еда вкусная – дорога интересная, всех призываю хотя бы раз да съездить на Памир, оно того стоит.
А еще, наверное, мне есть чем теперь в жизни гордиться, но в следующем году мы обязательно придумаем себе какой-нибудь новый подвиг)

[stanislas]

А как я ехал один по Киргизии,потом из Алматы домой напишу позже)

[okjetpes]

Тоже придется брать с собой барышню в путешествие, чтобы после было такое красочное описание...
Спасибо за рассказ.

[Балабан]

Да. Очень красиво написано и описано. Спасибо.

[crustas]

Пока Стас пишет свою часть, я, пожалуй, напишу то, чего нет в отчёте, но что может пригодиться в поездке.
0. Мы брали с собой загран паспорт, права российские (международные не спрашивают), СТС, страховки делали на месте.
1. По деньгам вышло около 1000$ на человека с отправкой мота и самолётом, или может чуть побольше.
2. Евро и карточки Мастеркард можете оставить дома. Котируются доллары, но евро в обменниках можно было поменять в принципе. А вот Мастеркар у меня не принимали, котируется только Виза.
3. Отправка двух мотоциклов в Москву из Алматы вышла 74000 тенге. Фирма Glotus, Бакушева 9А, +7 727 3 311 311, www.glotus.kz. Хочу заметить, что в стоимость как бы была включена обрешетка, но когда мотоцикл приехал, никакой обрешетки не было, так что можно было б за неё и не платить. В принципе нормально доехали, только у африки доломали правый задний поворотник (который и так немного сломан был) когда закручивали мот в плёнку.
Отправка мота была главной причиной, почему мы остановились в мотохостеле (тут рекламировали), они реально помогли найти фирму по нормальной цене, за что  им можно простить то, что чтобы поставить моты на их территорию, мне пришлось лезть через забор и открывать ворота себе самому, тк никого из администрации на месте в 9 часов вечера уже не было ))
Если отправлять не нужно, то в Алматы есть байкпост, где, как сказал Фархад, примут бесплатно. Заезжайте к Фархаду, он даст контакты (я потерял уже (().
4. Документы:
4а. Страховка ОСАГО нужна в Казахстане и Узбекистане. В Таджикистане и Киргизии не нужна. Изначально мы планировали сделать грин-карту в Москве, но жаба задушила платить 1800р, тк ожидалось, что на месте будет дешевле. По факту дешевле не сильно получилось (тк картельный сговор, см. отчёт) и мы ещё потратили довольно много времени на оформление на границе. Однако, реальная цена в Казахстане, допустим, около 500р (с нас взяли 1200р), и если у вас прокачен скилл убеждения, то можете попробовать. Другие водители, судя по обрывкам разговоров, когда говорят, что уже не первый раз проезжают эту границу, оформляют страховку по нормальной цене. В Узбекистане страховщик нас не пытался обмануть, обмануть пытались менялы со своим курсом.
4б. На границе с Казахстаном заполняете миграционную карточку и не теряете её до выезда из страны, на выезде отдадите. Стас вот потерял, но вопрос, почему у меня есть она, а у него нет на выезде задали мне. Ответ "Так получилось" погранца устроил, но Стас прошел раньше меня и сказал, что ничего не давали )))) Кроме этого, при себе в стране надо иметь паспорт, СТС, и страховку.
4в. На въезде в Узбекистан заполняется декларация, где указываете ценные вещи, типа камер и ноутбуков, и деньги, а также мотоцикл. Пишите как есть, на выезде у вас денег должно оказаться не больше, чем ввезли )) На границе снимают копию первой страницы паспорта и СТС (50 рублей) и ставят на неё печать или что-то пишут и отдают вам. На выезде вы отдаёте эту бумажку, декларацию. Спрашивают, где ночевали. В гостиницах дают квитки (типа регистрация), их надо сохранять, отдаёте погранцу. Если в палатке, то так и говорите, что новечали в палатке. У нас получилось 2 ночи в палатке, 2 в гостинице. Кстати, не знаю, что у меня искали на компе, но порнуху провозить нельзя )))
4г. В Таджикистане заполняете миграционную карточку, платите 10 долларов и получаете бумажку с правом ввоза и вывоза мотоцикла. Спросите, достаточно ли этих документов, тк на выезде нас пытались разводить, сказав, что надо какой-то санитарный чего-то там, но тк погранец добрый тогда был, как он сам нам сказал, то в Хорог нас решил за ним не посылать. Так что уточните, все ли документы вам дали, чтобы вы могли спокойно выехать из страны без всяких разводов.
Регистрация эта нужна, похоже. У нас на эту страницу смотрели на блокпостах и на выезде (фотку попозже выложу). Сделать её можно через турфирму, которая вам будет делать пропуска на Памир, либо её делают мажорные отели, но это надо у них уточнять, либо укажет кратчайший путь в её получении Фархад. Где бы вы ни делали её, цена будет около 20 долларов. На въезде, внутри и на выезде с Памира (пограничный пункт) у вас будут спрашивать разрешение на Памир, которое вы получаете либо через турфирму, либо через ОВИР в Душанбе. В итоге на выезде вы отдаёте миграционку, бумажку-разрешение на ввоз-вывоз мотоцикла, разрешение на въезд на Памир.
4д. Пока Киргизия только вступает в таможенный союз, вы платите 25 долларов "экологического сбора" (вроде как к сентябрю для граждан РФ должны отменить). Заполняете декларацию, где пишете ценные вещи, которых у вас 2 и больше. К декларации пристеплеривается чек об оплате сбора. Вот это вы отдаёте на выезде (про миграционку что-то не помню, заполнял я её или нет). Никаких регистраций и страховок не надо.
5. Скоростной режим лучше соблюдать в Казахстане, Таджикистане, Киргизии. Превышение до 10 не штрафуют, потом начинают. Но если тормозят в Таджикистане или Киргизии - это не значит, что хотят оштрафовать, нас тормозили просто так поздороваться, поговорить. В Казахстане есть прикол, когда стоит знак 70 в пустыне на ровной дороге и табличка, что так надо ехать 5 километров. В конце с вероятностью 98% будет стоять мент с радаром или тренога, такое вот испытание на терпение.
6. По поводу сим-карт. В Узбекистане и Казахстане мы не покупали. В Таджикистане их продают ТОЛЬКО если у тебя есть регистрация. Если нужна только голосовая связь, то можно взять Tcell за 2 доллара. Если нужен интернет на Памире, то Tcell вам не поможет, тк интернет у них там типа есть (2G), но на самом деле пользоваться им не получится, ничего не грузится. Вроде как у Стаса работал Мегафоновский интернет через роуминг, Таджикский мегафон тоже есть. В Киргизии можно купить свободно, связь хорошая, интернет ловит.
7. Африка на 80м узбекском бензине едет ))))

Ну вроде всё, больше ничего полезного вспомнить не могу)

[Tags:]

Перейти в: Пожалуйста, выберите назначение: ----------------------------- Основной раздел ----------------------------- => Мотоциклы для путешествий => Мотопутешествия ===> Байкпосты, мотокемпинги => Подготовка к мотопутешествиям ===> Резина ===> Экип ===> Навигация / карты / треки => Технические вопросы по Африке-Твин XRV 650 / 750 ===> Кофры / дуги ===> Трипкомпьютер => Технические вопросы по новой Африке CRF1000 => Новоявленным африководам ===> Помогите посмотреть мотоцикл ----------------------------- Барахолка ----------------------------- => Заказ запчастей у Мишутки => Частные мастера => Куплю ===> Куплю мотоцикл => Продам ===> Продам мотоцикл => Африканские сувениры ----------------------------- Обратная связь ----------------------------- => Отзывы по работе сайта ----------------------------- Общение ----------------------------- => Общение => Массовые мероприятия => Срочная информация / взаимопомощь