Стартую 5 июля. Память Скутта (Могоча)-Сахалин-Владивосток-Монголия.

[северный цвет]

Пропилили из Хабаровска тысячу с лишним. Весь день было реальное пекло. Под вечер встретили четырех иностранцев. Трое на КТМах как у нас и японец на легком эндурике с бензобаком типа " бензовоз". Француз, немец и итальянец. Все они встретились в Монголии в кемпинге "Оазис". Мужики все под полтинник возраста. Француз показал карту. На мотоциклетном языке пояснил, что исколесил Монголию вдоль и поперек. Накатал восемь тысяч км. Был почти везде, кроме востока. Хвастался боевыми ранами коня. Пластик перед него колеса заштопан суровыми нитками и все залито эпоксидной смолой. Восхищаясь перевыполнением плана, я спросил француза в шутку - он случайно не учитель Серила Дэпре? Счастливый француз цвел и улыбался услышав такую близкую ктмщикам раллистам фамилию. Это даже походило на то, что так оно и есть. Но я ведь понимал, что счастливую улыбку вызвала лишь фамилия гонщика из Франции, неоднократного победителя Дакара. Иностранцы идут на Сахалин. Через Ванино. Мы им дали телефоны единорогов из Ванино, ктм дилера Димы из южносахалинска, Майка из ассоциации клубов острова ну и конечно же ногликовских гостеприимных парней. Иностранцы хотят прочесать остров с юга на север и потом уйти в джапанию. 
Завтра наши пути с Костей разойдутся. Я сверну на Нерчинск и к границе с Монголией. Костя же пойдет еще Казахстан Кубань и только потом домой в Питер. 

[северный цвет]

Веселенький выдался денек. Прошел 900 км из них больше 500 под дождем. Уже не спасал ни дождевик ни костюм. С костей сегодня расстались. Он пошел на Читу и дальше по своему плану. Я же хотел свернуть на Нерчинск, но после долгих дней жары, накануне ночью прошел ливень. Дорога оказалась размыта. Сушусь в отеле у своротка на Нерчинск. Номер попался подходящий  он в акурат над котельной. Такое ощущение, что полы с подогревом. Зато быстро все высохнет! До границы с Монголией осталось 600 км. 

[северный цвет]

Вчера, расставшись с костей, хоть и с легкой грустью, но испытал необычайную свободу. И в утреннем прохвате постоянно присутствовало это чувство: когда не ты не от тебя никто не зависит. Не нужно постоянно смотреть в зеркало и в принятии решений ты полностью раскрепощен. С утра пролетел 250 км от фед трассы "Амур" до г Борзя. Из них 120 по грунту. Прошел два перевала по 1200 метров. Природа сразу поменялась. Стала похожа на монгольские ландшафты. Только редкие березки придавали национальный колорит окружающим пейзажам. Прошел несколько глухих деревень. В одной даже нашел магазинчик и общ туалет, вы крашеный с особой заботой и абсолютно чистый. В Борзе забрал высланную заранее транспортной компанией резину для монгольского бездорожья. Переобул передок. Заднюю навьючел на мот, чтобы искатать континеталь твиндуро. Завтра с утра переход границы и нужно бы добраться до Чойболсана, где большой монумент героям Халхин-Гола. Местные предупредили и нескольких болотистых лиманах на пути в первый монгольский город. Надеюсь, что на дороге буду не один. 

[северный цвет]

События дня просто нереальны! С утра было тягостно и от висевшими низко зловещими тучами (на форумах все в один голос говорят, что путь до Чойболсана от Эренцава особенно после дождей очень труден). Не мене зловещи были взгляды наших погранцов - типа парень тронулся рассудком. Даже предлагали меня дождаться обратно после первого же грязного лимана. Я даже сам стал подумывать пройти по асфальту через Кяхту. Но порах мыслив, что если проезжают на УАЗах, то на моце и подавна! Страх пропал абсолютно, когда я уже через 20км вкатился в дорогу и мышечная память в том числе тоже возвратили мне прошлогоднее ощущение покорения монгольской земли.
Первые километров восемьдесят шла почти идеально ровная степь. Прошедшие дожди дали бурный рост траве. Кругом цвел клевер. По такой заросшей травой федеральной дороге, которая напоминает в наших местах свороток на поляну для отдыха на природе, я с удовольствием откручивал ручку газа. Трава цеплялась за защиту мотоцикла и чувствительно хлестала по ногам. Из под колес стайками взлетали разнообразные птички, ловко пархая перед мотоциклом, и иногда по несколько секунд составляя мне воздушный эскорт. Очумелые суслики постоянно нарушали ПДД, пытаясь перебегать дорогу в неположенном месте. Слева и справа пару раз нарушал покой местных газелей. Очень красивые лани. Самцы с изящными рогами, вторая часть без. После степь пошла возвышаться. Появились следы человека. Отсыпанные бульдозером кучи сначала напоминали укрепрайон, но вскоре за перевалом попалась индустриальная площадка с техникой и несколькими шахтами. Видать такой способ разведки недр были эти кучки. Дорога пошла более разбитая и с альтернативными полосами движения. Действительно, по пути попадаются многих пугающие лиманы. Низменности с грязью, често похожие на маленькие болотца. Но есть решение проблеммы - монголы их просто объезжают по траве сбоку. Единственный лиман я прошел по грязи, который был самый продолжительный - аж целых двадцать метров! И все! Остальное для таких мотоциклов просто семечки! Так я добрался до Чойболсана. На заправке монгол мотоциклист взялся меня сопроводить в отель. Очень приличное заведение с рестораном и недорогой стоимостью жилья. Было 17 часов. Я боялся, что не смогу попасть в мемориальный комплекс героям Халхин-Гола. В отеле заправляли делами женщина и двое молодых монголов. Это были братья лет по 18 и 16. По-русски ноль.  Пытался им объяснить что хочу в музей. Парни скумекали и за десять литров бензина пока или меня по городу и на мемориал. По дороге мы заехали к их дяде, который живет на самой окраине города с престарелой мамонт семьей в домике, размером с наши садовые лачужки. Дядя не плохо говорил по-русски. Где он научился? В школе? Оказывается нет, - он просто любит читать русские книжки вот и узнал наш язык. Выяснилось, родители предприимчивых пацанов живут в столице, а бизнес контролируют дистанционно через родственников и напрямую доверяя детям. Наши отношения стали еще более теплыми. Искренность и готовность послужить ближнему у монголов очень развиты. Меня покатали по городу. Предложили заехать в супермаркет. Вернулись мы в отель уже стемнело и началась буря с грозой. Женщины  нам быстро открыли ресторан (видать он работает только в выходные) и приготовили ужин. За три блюда я отдал по нашим около 200 рублей. Аккордом окончания дня сказки стало совсем уж сумасшедшее предложение закатить мот прямо в фойе отеля. И не просто закатить, а заехать. Благо стекляные двери позволяли это сделать. Весь этот цирк сопровождался радостной суетой вокруг зрелища с всевозможными фотосессиями. Моя голова уже отказывалась принимать эту нереальность. И прибавив аргумент усталости от такого дня, я откланялся и пошел почивать. Так закончился мой первый день второй поездки в Монголию.

[Mishutka]

совсем уж сумасшедшее предложение закатить мот прямо в фойе отеля.

Это вполне нормальное предложение для монгольсой ночевки в городках!

Я думаю что монголы относятся к большим мотоциклам, как к очень породистым лошадям. С неким священным трепетом.
Во избежании недоразумений и дискомфорта размещают их в домике

[северный цвет]

Отчет за 10 августа
Вчерашняя буря с грозой в Чойболсане еще с вечера затаила тревогу в душе. С утра было светло. Город был наполовину залит дождем. Я представлял что ждет меня на предстоящих 350 км по монгольской степной глине и разлившихся лиманов в низменностях. И первые два часа я то и делал, что боролся за устойчивость на "дороге". Несколько раз крестило мотоцикл. Один раз выкинуло с дороги на мокрую траву.  Последняя и спасла положение. Мот летел поперек движения боком метров шесть, скользя по траве. Пока резина вновь не зацепилась за грунт. Надо отметить отличную устойчивость и проходимость покрышки мишлен десерт! Но мои беды таяли пропорционально нагреву поверхности земли солнышком. Подсыхая, дорога становилась все более податливей. На коротких стоянках мот был всеобщим объектом внимания. И вообще я воспринимался наверно как инопланетянин. Монголы, в отличием от наших задают не эти знаменитые вопросы - СкокажретСкокапретСкокастоит, а удивлялись что двигатель с жидкостным охлаждением. Вообще ни разу!!!!! не спрашивали скокастоит! Но за 130 км до Ундерхана опять сгустились тучи и я шел под небольшим дождем. Что то везет мне в этой поездке с водой! Вот и сейчас сижу в отеле а за окном усиливается дождь. Время полвосьмого, а уже почти темно. Одно утешает - завтра 350км по асфальту. До Улан-Батора проложено нормальное направление.

[северный цвет]

Проснувшись в Ундерхане получил очередную порцию горьких пилюль, прописанных погодой. Дождь так и не унимался, хотя почти совсем ослаб. Грела душу уставшего от бездорожья путника только тонкая ниточка асфальта длинною в 350 км. Впереди лежал путь до Улан-Батора. Начались горные перевалы доходившие до 1600 м. Облака своей свинцовой суровой тяжестью как будто вливали в отформатированный мозг один файл - "Ну и кому эта идея казалась заманчивой?!".... Но операционная система продолжала свою функцию - "Это последний этап и его нужно закончить уже, и свои собственные планы негоже не выполнять!" Продрогшего от голода и холода, меня на заправке любезно отпоили монгольским чаем с двумя печененками. Монгольский чай это - зеленый чай + травка + соль + Кумыс + бараний жир. Мне он всегда был "по-душе", а точнее по-желудку. У нас бы не слыхано было пустить в операторскую незнакомца! Согретый чаем и человеколюбием, я двинулся дальше. За 50 до У. Батора стоит музей с огромной статуей Чингисхана. Весь комплекс несколько лет назад был построен на средства предпринимателя, который видать сильно дорожать историей своей земли. Статуя из нержавеющих листов. Кнут в руке покрыт золотом. По легенде именно в этом месте юный Чингисхан нашел этот кнут. Внизу находится музей бронзового века и времен великой монгольской империи. Там попытался кое что на тел заснять. Встретил там наших из Бурятии и колмыкии. Те приехали на родину предков.
На полпути встретил двух немцев на велике. Они едут в этнографический заповедник. Там можно за плату прожить неделю кочевников 13века. И наконец я приехал в Троицкий Храм к отцу Алексею. За год у них появился зал единоборств. Айкидо и бокс. На днях ждут на семинар по айкидо знатного японца. Соревнований у этой борьбы не существует, т к это стиль защиты. Завтра отслужу Литургию с о. Алексеем и поменяю масло на моце. Прокатимся по городу. В этот год небывалые дожди в Монголии. Отец Алексей не помнит за восемь лет такой погоды. Дороги даже в столице и даже на гл улице ахтунг! Ямы по 30см глубиной. Все от дождей ну и еще знаете от кого!

[северный цвет]

Первый день в Гоби. Я уже перестал удивляться дождям. Хотя с утра в УланБаторе было нормально. Тридцать км от столицы идет асфальт до Зууионда.  После этого городка началось самое интересное. Дорога пошла через перевалы, на которых как часовые виднелись тут и там выветренные скалы. Склоны похожи на реки камней, которые на дороге оставляли множество ловушек. Хотя места почти безлюдные, машины с людьми и даже микроавтобусы попадались навстречу. Это вселяло уверенность, что еду правильно. Через 20 км дорога в навигаторе превратилась в пунктир, который и сам через 20км заканчивался. Я уперся в место, как мне объяснили монголы, священное для шаманистов. Все сюда и стремились попасть. Вроде там какой то священный камень из земли растет. По форме он похож на женщину. Они его называют мать-камень. Приезжают сюда просить в болезнях и пр. Этот камень сейчас обстраивают круглой стеной. Я не стал на территорию этот места заходить - лишь соткал издалека. Местные (несколько юрт) как всегда окружили мот. Наверно он для них был большим откровением, чем камень. За фотосессию мне дали монгольского чая. И объяснили, что нужно както проехать туда /жест рукой/ и может я выеду на дорогу ведущую в Мандалговь, куда мне и надо было. Жест руки меня не очень вдохновил. Тем более пошел приличный дождь. То, что началось даже трудно назвать дорогой.  Я взял азимут югозапад и старался его удержать. Еслиб  не дождь то красота этот пути (получилось около 30 км) была бы просто сшибающей. Себя ободрал тем, что если колея есть то люди ведь кудато едут. Выехал на равнину и дождь закончился и увидел юрту с монгольской палаткой. Люди объяснили что правильно еду. Через минут десять на навигаторе стала приближаться справа пунктирная линия - грунтовая дорога. Ура, хоть какое то направление будет. Но к моему еще большему удивлению пунктиром оказался новешенький асфальт. Да еще и заправка. Счастье продолжалось сорок км. За него с лихвой пришлось заплатить последующим участком 120км. Низменности после дождя напоминали болото. Даже монгольская хитрость (не можешь проехать - обьедь по траве) плохо помогала. Там тоже было мыло. Изрядно притормозив в движении, я отдал много сил удержать мот от падения. Даже стало сводить ногу. Но спасали вовзвышенности на которых вода не стояла. Тут я стал понимать, почему мне встречаются одни внедорожники. Легковушкам там просто делать нечего. Уже за 18 км до финиша вновь начался асфальт и я въехал в  Мандалговь. Завтра через 130 км начинается южная Гоби.

[северный цвет]

Сегодня: День обещал быть позитивным. Хотя во всем видна возможность набираться опыта. От Мандалговь до Даланзадгада всего то 310 км. И солнышко с утра (сегодня первый день в Монголии еду без дождя) вселяло надежду на быстрое преодоление пути. Но местность безжалостно стремилась к уровню моря. Если вчера в среднем шел на высоте 1500 м , то навигатор предательски уменьшал значение в окошке  "высота". Постепенно грязь увеличивалась и стали появляться монгольские машины (грузовые) безнадежно плененные скользкой и липкой глиной. Пару раз я пафос но посчитал , что монголы передвигаются по таким антоновкам как то слишком мудрено и осторожно. И попадал в ловушки, но удачно выбирался. Без завтрака полуобессилиный я через пять часов и 170 км попал в небольшой городок. Именно отсюда начиналась южная Гоби. Стали появляться темно бурые изъеденные потоками валы. Растительность изрядно поредела. Но уровень продолжал снижаться. В очередной раз я самоуверенно полез в обход убитой и скользкой дороги. И так завяз, что глина забила расстояние между перед ним крылом и колесом. Минут двадцать я пытался вытащить мот. Его нужно было развернуть. Но успехом стало лишь то, что я его два раза уронил. Второй подъем оказался слишком трудным. Гдето через час появились монголы на крузаке. Мы сигали крыло, подло приливавшее к крылу и вытащили мот на дорогу. Я собрал вещи уже снятые для подъема в трясине мота, и пере ведя дух медленно двинул дальше. Осталось то 120 км. Я вроде подвязал тормозные шланги и кабель спидометра, чтобы покрышкой  не протерло. Но именно это и случилось через еще 60 км, когда дорога под солнцем посохла и стала выбираться из этой высоты - пошли горы. Все приборы отрубило, т к через предохранитель все связано и мот тупо не включался. Час с лишним мне пришлось убить, чтобы с помощью товарища по телефону (вот и пригодился предусмотрительно взятый спутниковый телефон) разобраться и починить агрегат. И я голодный уставший и согретый таким желанным за последние дни солнышком добрался до города.

[okjetpes]

Хорошее путешествие, неплохое испытание для себя и техники!
Очень жаль что отсутствует SPOT, было бы неплохо в реальном времени следить за маршрутом.
Желаю Удачи.

[северный цвет]

Крайний отчет.
Утро в Даланзадгаде. Азимут проложил северо-запад, т е домой!
Это я хотел отправить вчера утром. Я понимал, что в одиночку пройти Гоби будет сложно. Но обстоятельства еще более усугубили задачу. Солнце было лишь третий день, а с учетом небывалых, как говорят сторожили, дождей пустыня превратилась в месиво из песка, снесенной с гор глины и тухлой жижи. Задача была преодолеть два участка по 130 и 180 км. Сначала на северозапад лежал городок Булган. От него путь должен был быть на Богд. В навигаторе в этом месте вообще ничего не значилось - просто белое безжизненное пятно. Даже такие ставшие родные пунктирные линии - грунтовая дорога- напроч отсутствовали. До Булгана я прошел отлично. За 30 км до селения стоял кемпинг для туристов. Один американец монгольского происхождения вложил средства. Приезжают туристы на несколько дней на джипах покататься по Гоби. Я познакомился с менеджером Аленой, бурятка хорошо говорит по русски. Она меня тоже предупреждала о сырых низменностях лиманах. Показала где находится гора динозавров. Огромные песчаные горы, размываемые и раздуваемые обнажают кости динозавров. Еще предупредила, чтобы не в коем случае не брать с собой подобного. Был случай монголы продали подделку одному уважаемому человеку и на границе он огреб корзинку неприятностей. Монголы чутко бдят за этим. В Булгане подзаправившись 80-м, я проложил курс по компасу и выдвинулся в сторону Богда. Сначала было даже весело. Начались белые пески Гоби. Справа виднелась гора динозавров. Я держался наезженной калеи. Видно было, что прошел уазик и китайский мотик, на которых лихо разьезжают монголы. Думаю уж если эти два прошли, то я тоже должен. Все было страшно интересно. Страшно - никого нет, интересно - что ты впервые в пустыне едешь. Но терра стала снова клониться к уровню моря. И вот я уже забрел в небольшие песчаные горки меж которых стояла, а иногда лениво текла жидкость, некогда бывшая ашдвао. Сначала раз ворот показали следы УАЗа. Но мотоциклетный продолжался. Эта лыва была шириной километра три. Я приподнимался на холмик песка и в далеке видел выходящую из не дорогу. Мой мот продолжал повторять путь младшего собрата. Пройдя с треть пути стали появляться следы глубокого проседания в глину неизвестного мотоцикла. Естественно мой в два раза тяжелее, да еще и навьюченный под 50 кг еще быстрее стал погружаться в безнадегу. Я прошелся пешком метров двести и понял, что дальше мне путь заказан. От Булгана это было км в тридцати. Вод ведь парадокс монгольской цивилизации, дорог нет, а связь есть. Я набрал РомуБарина который жестко присек мое безумство и мы договорились, что коль дороги дальше нет нужно возвращаться. Точку невозврата - Даланзадгада я уже прошел и по Гоби катанул не одну сотню. Но как же мне развернуть по пол колеса утонувший мот? Короче провозился я не меньше часа, роняя его и вновь поднимая. Вола в питевике закончилась, а солнце пекло не по уральски. Выбравшись из западни я увидел в нескольких км юрту. По прямой двинул к ней, пока голова еще что то соображала. Помню, что две женщины и трое детей в юрте увидев сумасшедшего инопланетянина покрытого глиной, сочувственно махнули жест - заходи! Я вполз. И лежа на полу пил воду, которая мне казалась вкуснее всего на свете. В тени и с водой я пришел в себя. Налили мне и опустевший питьевик. Мне на жестах объяснили, что в дожди той дорогой в Богд не ездят. Другой нужно. Увидев другую я решил еще раз испытать судьбу. Ведь так я мог выйти на Баянхонгор, а от туда уже идет соут роуд - южная дорога на наш Алтай. Прошлый год мы по ней и ехали. Я проехал еще км пятнадцать и уперся в подобное же болото. Все - теперь точно пора домой! Я вернулся в Булган. Встретил там хорошо говорящего монгола. Он в тридцати км от сюда держит подобный туристический кемпинг. В это время появилась проблема. Пока я тащил мот из болота изрядно надорвал сцепление. На высоких передачах стало пробуксовывать. Это был сигнал, что скоро оно умрет. И мот можно будет смело грузить на эвакуатор. Мы вместе продолжили кротчайший путь до асфальта. Получилось три отрезка. 80 км + 110 км до Сайхан Овоо и 150 км до выезда на асфальт, ведущий к Улан Батору и соответственно к Кяхте (наш пограничный город). Вот вчера и дошел до Сайхан Овоо. Зрелище конечно не забываемое. Сначала белые пески, потом бурые. По сторонам хребты черных скал, пиипорошенные песками. За весь путь попались четыре машины. Пустыня через 70 км стала переходить в гладкую степь, но тоже практически без растительности. Все это еще через 90 км уперлось в гряду небольших гор покрытых яркой зеленью. Они напоминали шотландские горы. Стали появляться кемпинги с интуристами. И еще через 20 км я прибыл в Сайхан Овоо. Крохотное селение с памятником местному ламе, жившему в этих краях лет двести назад. Никто не говорит по русски. Вдруг из за забора выпрыгивает парень лет восемнадцать. Он хорошо мог общаться. Предложил юрту для ночлега во дворе где жили его родственники. Петя, как он представился, оказывается учится в горной академии в Екатеринбурге. Вот уж встреча. Вечер проболтали. Утром я решил добраться хотя бы до столицы. Это 150 грунт + 380 асфальт. Но пройдя отлично грунт я уже в 9-30 выскочил на такой долгожданный асфальт. Осталось до границы с Родиной всего то 700 км. Только заправки и никаких остановок! Съев утром сникнем, я мчался к границе, чтобы до закрытия успеть пройти ее. Попал под град, а за 40 км и под дождь. Весь про леший и продрогший своим видом вызвал жалость не только у монголов, но и у наших. Границу прошел за час. У отца Олега отужинал и завтра продолжу путь домой по уже дважды пройденной трассе.

[Павел]

Поздравляю с удачным окончанием.
Читать было интересно.

p.s. Подумайте о 690-м. Пески разной консистенции его стихия. 

[Mishutka]

на 690 том до Монголии доедут лишь две половинки седока 

[Татарин]

Отличное путешествие и рассказ!
С Костей(на КТМе) разговаривал в Балашихе,на Волне Памяти 1го июля.Он сказал,что будет ехать по настроению.Точного плана нет.Пригласил в свой Гараж 109.Обязательно туда заеду.Надеюсь там увижу фотографии поездки.

[северный цвет]

Парни, всем спасибо! Может иногда пафос но писал, но от от чувств! Ни о чем не жалею.

[Tags:]

Перейти в: Пожалуйста, выберите назначение: ----------------------------- Основной раздел ----------------------------- => Мотоциклы для путешествий => Мотопутешествия ===> Байкпосты, мотокемпинги => Подготовка к мотопутешествиям ===> Резина ===> Экип ===> Навигация / карты / треки => Технические вопросы по Африке-Твин XRV 650 / 750 ===> Кофры / дуги ===> Трипкомпьютер => Технические вопросы по новой Африке CRF1000 => Новоявленным африководам ===> Помогите посмотреть мотоцикл ----------------------------- Барахолка ----------------------------- => Заказ запчастей у Мишутки => Частные мастера => Куплю ===> Куплю мотоцикл => Продам ===> Продам мотоцикл => Африканские сувениры ----------------------------- Обратная связь ----------------------------- => Отзывы по работе сайта ----------------------------- Общение ----------------------------- => Общение => Массовые мероприятия => Срочная информация / взаимопомощь